馬尾娟的部落

旅行有時候

只是想感受不同的氣候

很久沒在此出境的小港機場

正帶著夢想起飛

輕盈如跳動的音符

隨之歌唱

那是屬於我的心情

當班機慢慢地降落

迎接我的是

漫天飛舞的細雪

莫名的開心

這雪白的世界

驅走當下冰凍的空氣

行車的能見度極小

行車的速度緩慢

車窗外的飛雪

依然振奮旅人的心

抵達滕王閣已近園區下班時刻

古代人也許各個都有真功夫

不然建這麼多樓梯

難道是來折磨人的

滕王閣號稱江南三大名樓之一

與湖北武漢黃鶴樓、湖南岳陽樓並稱“江南三大名樓

未見落霞與孤鶩齊飛

驚喜初見白雪紛飛時

錯過秋水共長天一色

物換星移冬至

滕王閣今江西南昌

為唐州牧李元嬰所建

落成之日

適被封為滕王 因以名閣

後州牧閻伯嶼重修滕王閣畢

於重陽節當日

在閣下宴賓客

那時王勃因到交趾省親

路過南昌  也被邀請赴宴

王勃提筆大作滕王閣序 

在文人墨客多加著墨之下

樓與詩文合一

讓滕王閣屢毀屢建得以流傳至今

由此可見對於古文物  古建築的留存

文人墨客做了很大的貢獻

切莫說 書生百無一用喔

雪花將植栽堆積成可口的棉花糖

一場雪讓南昌市顯得乾淨又安靜

原來的水舞廣場

已被冰封得噴不出水來

夜晚的雪景 讓人體會不出浪漫

這時候已經不在計較

擁有幾顆星囉

進入旅館才是最大的期望

2018-11-10 來到哈爾濱體驗冰庫裡的生活

當地居民說:這樣的氣候算舒適  -5度C

在冰庫生活的人嚮往著熱帶叢林的景觀

於是建造了熱帶叢林餐廳

你看看~這服務生的穿著  有練過的

現場製作捏麵人的師傅

創作不忘關心台灣的政治

還能任你拍到~爽~

晚間來到伏爾加莊園

這個季節太陽在下午4:30就回家

室外就像是一個大冰箱~冷~

夜色昏暗燈火通明

讓人忍不住的想跟低溫抗衡

衝~衝~衝~

揹起相機到冷凍庫去找奇蹟

順便考驗一下

習慣於亞熱帶島嶼的身軀

是否挺得住天寒地凍的天氣

夜是如此的醉人

風吹的冰心刺骨

可惜不能久留

這屬於黑夜的寧靜與美麗

草草按下幾次快門

就被鋪天蓋地而來的寒氣

急急逼迫 回到溫暖的屋裡

清晨的陽光慵懶無力

氣溫降到冰點以下

這是昨夜住宿的地方

很漂亮的木屋

熱水器的水只60公升

兩人洗澡要間格30分鐘才會有熱水喔

前往吃早餐的途中

隨處亂拍都像一幅畫

傳說這些木建築

除了木頭之外 不加任何其他的材料

此般工藝非同小可 的厲害

早晨陽光微弱

我在尚未完全結冰的河面上

試著捕捉屬於朝陽的溫暖

這是在中國的東北方?

怎會彷彿置身在歐洲世界裡

哈爾濱本來就是杳無人煙之地

因為東方快車直達北京

俄羅斯人為了建築鐵路

所以落腳於此

落腳之初

信仰是與惡劣環境抗衡的信心

所以最先落成的建築 是教堂

整棟建築沒有用任何釘子

唯一的建材是木頭

在文革時期紅衛兵破四舊

將原有的教堂給燒了

莊主用自己的力量

保留屬於自己的建築文化

於是向政府買了這塊地

把失去的舊有建築文化給找回來

降至冰點以下的氣溫

聽不到雪落下的聲音

只看到地上微微的結了一層薄霜

每棟建築物都有不同的造型和特色

在不同的角度  可以看到不同的建築美學

在二次大戰期間俄羅斯人出走

留下美麗的建築

對於外來的文化衝擊

哈爾濱人緬懷著俄羅斯人的貢獻

路邊的涼亭也有很特別的造型

彎彎的河流穿梭其中

有河有沙洲

讓整個園區看起來很夢幻

在園區內看了一場俄羅斯歌舞秀

外國人也知道 愛拚才會贏 嘿嘿 唱給你聽

閩南語真是一種優美的語言

大部分的水面已結成冰

這寒風吹來

似乎讓人連血液都要變成冰

落葉已盡的枯枝

在天空中寫著堅忍

挺過寒冬待春暖

被冰包圍的小舟  已經進入冬眠期

滑雪場還等不到白雪來為她盛裝打扮

看樣子~只能繼續被冷落~

我來時 沒趕上  彩林葉落

我走時也等不到  雪飄的銀色世界

但森林裡站的是整排的落葉枯枝

說是蕭瑟  卻也 奇特

畢竟在熱情的南台灣

這景致 還是看不到的呢!

這莊園建設尚未完成

一直持續在動工

若有機會再來 

該是別有一番風味在心頭

在此停留一天的時間

卻也沒能 把它給走完

雖說這是一條不知什麼河的流域

但整個莊園好像是個沼澤區

雖說  怎麼拍   怎麼美  卻也 怎麼走  怎麼冷

哇~仿佛走進童話世界~

白馬王子正奔馳而來

等待溫暖的陽光照耀大地

可太陽公公就是不賞臉

想躲進屋裡 讓僵硬的身軀恢復動力

無奈  不得其門而入

我想醉心在這恬靜的安樂

卻敵擋不了 那冰冷的空氣

即將結凍的腦漿

閃過片刻的夢幻

我以為---

我是台灣阿信  什麼都能忍

抖動的嘴唇  僵硬的雙手

腳只能瘋狂地奔跑

隨著腳步的移動

眼前又是 一幅誘人的風景

時間它一去不復返

等不到太陽  藍天也先行告退

周圍著黯淡的憂鬱

心頭翻起洶湧的夢幻

忍不住再次 狂按快門

我該離開 

為了懷念你

為了回憶 你那 帶點憂鬱的面影

我該離開了

賽馬場~在10世紀

君士坦丁七世在賽馬場的另一端

興建了另一座方尖碑

最初它覆蓋著鍍金銅牌

但在第四次十字軍期間

被拉丁軍隊洗劫並將其熔化

這個紀念碑的石質核心倖存了下來

被稱為牆柱。

圖特摩斯三世方尖碑底座

圖特摩斯三世方尖碑，又名狄奧多西方尖碑(土耳其語：Dikilitaş）

是古埃及法老圖特摩斯三世的方尖碑（大約公元前1490年）

原來安放在盧克索的卡奈克神廟

公元390年，羅馬皇帝狄奧多西大帝將其運回君士坦丁堡

安放在君士坦丁堡賽馬場

傳說這方尖碑已經3500年了~現在仍然保存完好

原本以為當地導遊跟我們有仇

日正當中要我們來這裡是

是想曬死我們

你看看~你看看~什麼叫人山人海

歐洲人就是不怕太陽

沒有人戴帽子  也沒人撐傘

土耳其男性 出來觀光 出來討生活的居多

在台灣是女性出來觀光  出來討生活的居多

在這裡深切地感受到第一大城的威力

不論怎麼拍都是大合照

聖索菲亞大教堂

有近一千五百年的漫長歷史

因其巨大的圓頂而聞名於世

是一幢「改變了建築史」的拜占庭式建築典範

索菲亞在希臘語裡的意思是神聖智慧

聖索菲亞大教堂是拜占庭式建築最佳的現存範例

其鑲嵌畫、大理石柱子及裝飾等

內景布置極具藝術價值

穆斯林政權進入後 

這些壁畫是被隱藏

新政權解放宗教後

才又重現江湖

教堂內一共使用了107根柱子

最大的圓柱高19至20公尺

直徑約1.5公尺，以花崗岩所制，重逾70噸

聖索菲亞大教堂

有別於使用大理石的希臘建築

和使用混凝土的羅馬建築不同

聖索菲亞的主要建築材料為磚塊

走在國王的長廊

看到世代的新衰

至高無上的信仰

都會成為異教徒的箭靶

想得到多數人的認同

連神都辦不到

在人的境界裡 就不需要自找麻煩了

國王的新衣是外在賦予的價值

赤裸裸的給它說的天花亂墜

國王的城牆如今是小市民的休憩地

土耳其人不排斥路人為他們拍照

也會一窩蜂的來邀你一起拍照

那陣仗其實挺嚇人的~

跟他們拍完後~我自己卻忘了拍一張~哈哈~

托普卡匹皇宮  崇敬門

不論是帝國官員及外國使節都經由崇敬門入內

賓客使節都須在崇敬門下馬

只有蘇丹才可騎馬通過崇敬門

吉兆之門是第三庭院（內廷）的入口

區隔外朝

第三庭院主要是宮中的私人領域及居所

整個皇宮占地很大

很難把握住方向

這格局看起來還不錯

整面牆看起來眼花撩亂

這是我所不懂的美感

走過幾個宮殿後  開始眼冒星星

這樣的建築物

讓拍照的意願直直落

門外羅馬石棺 被任意擺放

在台灣有墓地變公園之說

在土耳其有墓地變皇宮之說

只管山水有沒有 管他風水好不好

當旅程到了尾聲  

來到東方快車站用晚餐

過過古代富豪的生活

也就是一般般而已

2018~04-27~一天的開始從亞洲前往歐洲的路上

整條道路行車速度緩慢

一路上都可以看到有人在馬路中間搏命

願阿拉保祐他們平安

對於古蹟的維護與利用

土耳其人很有自己的想法

進入第一大城看到些許的焦慮

卻也只能安靜的排隊

慢慢的從亞洲到達歐洲

附帶著一種人文的修養

今天不只橫跨兩洲   還要遊過兩大洲

蔚藍的天空 蔚藍的海岸線

帶著那麼一點吸引人的魔力

跳上船劃開水藍的波濤

迎接兩岸的風光

博斯普魯斯 黃金角 瑪爾瑪拉 三面水域

帶給伊斯坦堡特殊的地理位置和歷史定位

橫跨歐亞大陸

經濟和歷史中心位於歐洲一側

有三分之一人口居住於亞洲一側

其人口達到1440萬人

為全歐洲最大的城市群

亦是中東最大和全球第六大城市

伊斯坦堡全市轄區面積5,343平方公里（2,063平方英里）

亦是世界上唯一橫跨兩大洲的城市

公元前660年左右

該市以「拜占庭」之名建立於薩拉基里奧角

並在此後逐漸發展為歷史上最為重要的城市之一

公元330年該市重建為君士坦丁堡

在羅馬和拜占庭帝國時代

它對基督教的發展起到了重要的作用

在1453年鄂圖曼帝國征服該城之後

它成為了伊斯蘭教的中心

和鄂圖曼帝國哈里發的駐地

多爾瑪巴赫切宮

是土耳其伊斯坦堡的一座宮殿

在博斯普魯斯海峽的歐洲海岸邊。

它是鄂圖曼帝國從1856年至1889年

以及1909年至1922年的主要行政中心。

多爾瑪巴赫切宮由蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世下令興建

1843年開始施工，1856年完成

建築工程耗費500萬鄂圖曼金磅

相當於35噸黃金。

有14噸黃金用於製成金箔裝飾宮殿的天花板。

伊斯坦堡是古絲綢之路的途經地

也是歐洲和中東的鐵路網絡之間

黑海和地中海間海路的必經之地

使得伊斯坦堡的戰略地位十分重要

2012年在當選歐洲文化之都兩年之後

近1160萬外國遊客造訪伊斯坦堡

排名世界第五受歡迎的旅遊地點

徹拉安宮 是土耳其伊斯坦堡

一座由原鄂圖曼帝國宮殿改建的五星級酒店

海峽兩岸最佳景觀都有富豪卡位

那可不是回憶或失意所能比的

傳說要好幾個億才能站得住腳

隨著遊船移動的速度

富豪的數量也隨之增加

放眼望去都是豪宅區

這也許就是年輕人的夢

總是寄託在大都市的原因

慢慢的跟著貴族的腳步走進元古時代

橋下的高級俱樂部在2016年

遭受IS恐攻後已成廢墟

綠地增多會提升一點舒適感

自然的元素增加

貴族重量也跟著增加

荒廢的私人高級俱樂部

這是一種可以沒有人

不能沒有旗的意識型態

君士坦丁大帝於324年9月成為全羅馬帝國的皇帝

兩個月後，他訂立方案建立一座新的基督教城市以取代拜占庭

作為帝國的東部首都，該城被稱作「新羅馬」

然而多數人將之稱作君士坦丁堡

而這一名稱也一直流傳至了20世紀

拜占庭帝國或東羅馬帝國

於330年5月11日

君士坦丁堡宣告成為全帝國首都

這一艘船是當地官員眷屬出遊的專屬遊艇

如果能讓百姓安和樂利生活無慮

這種福利也是該給的鼓勵

但那些街上的乞討者和在車陣中討生活的人民相較之下

這種情景只是凸顯著階級中貪婪的奢華

在中世紀的大部分時間內和拜占庭時代的下半葉

君士坦丁堡是歐洲大陸最大和最富裕的城市

並同時為世界最大的城市

在第四次十字軍東征中

君士坦丁堡受到劫掠和破壞 此後開始衰落

天主教十字軍建立起

拉丁帝國以取代東正教的拜占庭帝國

君士坦丁堡也成為了這一帝國的中心

14世紀中期，鄂圖曼土耳其人

蘇丹穆罕默德二世「征服者」攻陷了君士坦丁堡

召來伊瑪目誦讀清真言，將教堂轉變為帝國清真寺

如梅利堡壘位於土耳其伊斯坦堡的薩勒耶爾區

征服君士坦丁堡之前

由鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德二世興建於1452年

這個地方曾經有一個羅馬帝國堡壘

後來被拜占庭和熱那亞用作監獄

之後在此修建了一座修道院。

鄂圖曼帝國時期

如梅利堡壘成為一個海關檢查站

控制通過海峽的船舶

1509年堡壘部分毀於地震，不久修復。

1746年，一場大火曾燒毀了兩座主塔的木結構部分

19世紀，堡壘荒廢，變成一個住宅區

1950年代，如梅利堡壘得到修復

自1960年以來 如梅利堡壘作為博物館向公眾開放

在夏季作為露天劇場 舉辦各種音樂會 

如梅利堡壘出現在1939年至1986年土耳其的各種紙幣的圖案中

19世紀初帝國發生一系列叛亂

20世紀初青年土耳其黨革命廢黜了蘇丹

在共和國的初期

伊斯坦堡未能成為土耳其的首都

安卡拉成為新的世俗共和國首都

君士坦丁堡的建立是君士坦丁最為恆久的成就之一

將羅馬帝國的權力重心東移

該城也成為了希臘文化和基督教的中心

伊斯坦堡分歐亞

鄂圖曼帝國藉由這片水域通過黑海

把勢力從巴爾幹半島直通維也納

整個海域分布著權勢與利益

就連海水像是都鍍了金

波光粼粼 閃閃耀動

富豪們清閒時 開個小舟出來逛逛

繞過了歐洲區遊艇轉了個彎

這就是俗稱的金三角

亞洲區房價較歐洲區便宜

很多人上班在歐洲 下班後回亞洲

羅馬建築拱門加上包子

拱門是傳承希臘的建築文化

圓頂包子是羅馬發明混擬土所產生的新產物

來到伊斯坦堡才知道 拜占庭帝國等於羅馬帝國

但是不懂

很多洋蔥頭的建築稱為拜占庭式建築 

不稱羅馬式建築

因為東羅馬比西羅馬多活了一千年

千年的蛻變就把一個包子變成了很多洋蔥頭

當然也加上了很多馬賽克圖案

讓拜占庭建築變的絢麗多彩

到了16世紀學者才將東羅馬稱之為拜占庭帝國

貝勒貝伊宮是鄂圖曼帝國的一處夏宮

興建於1860年代

在伊斯坦堡逛了三天  覺得遊船的景色最為迷人

跟著船的速度移動 潮起潮落  物換星移  皇宮已變成酒店

時間在土耳其第一大城轉個彎

從西元前6世紀到現在

繁華依舊惟有物價不可追

少女塔由拜占庭帝國皇帝

阿歷克塞一世始建於1110年

少女塔曾毀於1509年地震和1721年大火

此後用作燈塔，內部闢為咖啡館和餐廳

檔不住  時間的腳步

反轉不了  遊船航行的方向

船似乎以飛快的速度靠向岸邊

貴族如夢  繁華落盡  漸漸地回到平民的世界

曲終人散時跳下船

我只能說

若是你沒有遊過博斯普魯斯海峽

那麼如同你沒有到過伊斯坦堡

2018-04-26 早晨的陽光溫暖

帶著我們慢慢地從亞洲到達歐洲

春天的尾巴還殘留著些許的溫柔

鬱金香努力的讓自己艷麗到最後

大地光彩 遊人如織 

鬱金香免不了魂斷腳下

讓鬱金香也哭泣 

或者說我們來晚了

錯過了她的美麗

我依然努力

在半枯半榮之間

尋找殘存的溫柔

綻放的美感

是看春殘花漸落  抓住殘春幾顏紅

避開人潮要 快  狠 準 

只要還有一點點花的樣子

隨時都會有人過來搶拍

當地居民是攜家帶眷

一車又一車的往公園裡前進

野餐聚會玩耍~

怎麼那麼多人不用上班??

這是第一大城的經濟實力

羅馬水道橋

在羅馬統治過的地區

都可以看到的水利工程建築

水渠建於公元4世紀左右

~歷久不衰~真厲害

用完午餐後過來參觀蘇萊曼清真寺

白色格調的清真寺

在陽光下閃的眼睛都睜不開

此時若是時間足夠

在草地上睡午覺是很悠閒的事

進入寺內顯得寧靜祥和

建築物很龐大

只能局部拍攝

當地新人在清真寺外拍婚紗

穆斯林式的婚紗要把頭髮包起來

攝影師需不斷的跟新人溝通才能拍出好作品

承蒙阿拉的護持

使這次旅程平安順利

感恩阿拉  讚嘆阿拉

在伊斯坦堡坐落許多清真寺

各有各的特色與風格

唱起可蘭經來真有互相對槓的意味

院子的一角可以挑望金角灣

繞過清真寺就是無所不賣的商店街

人來人往的街上

又是顯現了第一大城的焦慮

這時候若不跟緊腳步很容易迷失方向

幾分鐘後進入更大的賣場

大巴扎傳說有4千個店家在這裡

回教國家都是男人出來賺錢養家活口

很少有女性售貨員

逛街對我來說是很無趣的事

倘若這世上我什麼都帶不走

何須增加靈魂的負擔

沒有問商品價格  所以不知市況如何

我問老闆不買可以拍照嗎??

這位老闆霸氣的說可以

還解說了商品的訂價原由

是出自於老師之手價高

出自學生之手價低

怎麼買其實在於順眼喜歡而已

被迫做一件讓自己很累的事

想找個地方坐下來都很難

漫漫長路走不完

那是我不懂的浪漫

夕陽西下時又是另一個期待

下榻的酒店對面又是一個很大的購物商場

有興趣的團友們蠢蠢欲動

而溫暖的被窩才是我最好的歸宿

2018-04-25  前往土耳其第一大城 伊斯坦堡

這條道路是連接歐亞大陸重要的通道

所以塞車是常態  公車有所屬的專用道

進入伊斯坦堡物價提高5倍

所以一路上都有人冒著生命危險

在車水馬龍的路中間做起生意

吃的 喝的 用的

都可以看到有人頂在頭上

在車陣中穿梭  

真是什麼都賣什麼都不奇怪

見識到甚麼叫做在夾縫中求生存

過了橋進入歐洲區  橋上很多人釣魚

小小的魚說是用來做醬汁的

有很多小魚為何還釣??用撈的不是比較快??

願者上鉤罷了

甜食說是會使人愉快

進入第一大城  壓力真的比較大

街上行色 匆匆 路人看起來很不輕鬆

所以櫥窗內都是~準備 讓人甜進心坎裡的甜點

走著走著不知不覺都被壓力附身

雖說商品外型很吸引人

卻激不起那麼一點點購買慾望

關於土耳其的農產品

你可想像就是原汁原味

該酸就酸 該苦就苦

不知是否這個原因

所以在料理上特別加入很多香料

嘿嘿 只有栗子  沒有糖炒栗子 

就是原味的！知道了吧！

在鄂圖曼帝國時期，這條街稱為大街（Cadde-i Kebir）

是鄂圖曼帝國知識分子喜歡去的地方

也是歐洲僑民的中心

有沒有那麼帥的店員圍那麼多人!!

  打卡加倍送嗎??

土耳其雖說有90％是穆斯林但它是宗教自由的國家

帕多瓦的聖安多尼聖殿由伊斯坦堡的義大利人

主要是熱那亞和威尼斯血統（20世紀初共有4萬人）

興建於1725年，後來被拆

1906年到1912年在原址興建了目前的建築

威尼斯新哥德式風格。

教堂是由義大利神父主持

星期六彌撒使用義大利語

19時開始，周日彌撒，上午九時三十分使用波蘭語

上午10時使用英語，17時使用土耳其語，

周二彌撒使用土耳其語，11時開始。

周一至周五彌撒使用英語，上午8時開始。

19世紀的旅行者將君士坦丁堡（今伊斯坦堡）稱為「東方巴黎」

指的就是 Grande Rue de Péra 及其半歐半亞文化。

1923年10月29日，

共和國政府宣布將這條街改名為獨立大街

以紀念土耳其獨立戰爭的勝利

街上商品琳瑯滿目

逛得我眼花撩亂

倘若不是生活必需品

這世上不需要的東西 真的可以這麼多

忽然很懷念那個什麼都沒有的年代

不管生在哪種年代

人的基因共體裡存在著排除異己的因子

對古蹟的破壞世界各地都看得到

當然此處亦然

土耳其女性抽菸比例很高

但是這包頭巾來的

抽起水煙!!忍不住的就想拍她

這樣的感覺如同看著----

穿袈裟的修行人~把妹~一樣!!怪怪的!!

傳說這土耳其第一大街

一天有30萬次人數 在這裡出入逛街

這也許是一千四佰萬人口的焦濾

土耳其一般家庭有3個小孩

聽說現代年輕人也趨向只生2或1個小孩

生活壓力會使生育率下降

在土耳一樣少不了丟垃圾的人

哪裡都可以丟 就是不丟垃圾桶

清潔員盡其本分 努力地清理垃圾

別說累人的事很多 累人的人也不少

覺得逛街是種很累人事~只想趕快結束~

2018-04-24  從安卡拉出發前往番紅花城

走過2百多里路   爬過2千多公尺高山

路似乎都是直直的~也沒感覺特別爬坡的~奇怪~

一路上窗外風光好  少有重工業汙染

來了好幾天  才經過一個煉鋼廠

難怪天空特別藍

中午來到古驛站吃午餐

少了駝鈴聲  少了風塵僕僕的味道

推開窗彷彿掉進時光隧道

開始探索古人的足跡

放好行李後便穿梭在羊腸小徑的古城中

番紅花城佔地面積約1000平方公里

海拔485公尺

1994年被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄

番紅花城在17世紀時期

是番紅花的貿易以及種植中心

目前在番紅花城以東22公里的村落

依然是番紅花的產地

番紅花是全世界最貴的香料

大約要170,000朵番紅花

才能收集到1kg的雌蕊柱頭

因為每一朵紫色的番紅花只有三個柱頭

而柱頭的取得必須在日出前

以人工完成採摘

以避免花朵枯萎而失去採收價值

採收後必須在乾燥脫水後才能分級出售

在山坡上出售的番紅花茶

當時遊新疆時就有喝過

於是這一味---吸引不了我--

努力地爬到山坡上放眼望去

房屋是依山勢建造

看起來很有層次感

鄂圖曼風格

兩到三層木造結構的建築

上面樓層突出於下層

並有雕刻的支架作為支撐。

房屋用木材框架作為基礎再填充土磚

最後塗上灰泥以及稻草的混合物

外牆刷上灰泥或石灰再用木頭裝飾

內部大約有10-12間房間

男女有不同的住所

通常有嵌入式的壁龕和櫥櫃作為裝飾

以及精美的石灰壁爐

較大的房子有室內水池

主要是利用流水來給房間降溫

沿著街道繞著走

每一條街都有屬於自己的特性

來人隨便玩玩囉  這傢伙還不錯

想想應該很難帶回來

糟糕了~被老闆發現了

老闆會不會拿刀追出來!!

還好站出來的架式是要跟我拍照

~不然就死定了~

路過土耳其軟糖區

店員相競的邀試吃 實在是盛情難卻

嘗一口

殊不知那種甜進心坎裡的甜

對我們來說是該敬而遠之的呢

經過市場調查此處紀念品開價

相較於其他地方有比較親民一點

這家老闆有地球村概念喔

出門在外隨遇而安

相信一切的安排都是最好的

等大伙抽完籤再換小輩出手

於是來個上上籤~哇~哈~哈~

因為兵分三路~所以抽籤定夜眠

在古蹟裡過夜就連走路都有回音

真是小心翼翼 有點擔心

這房會不會不知不覺就垮了

聽說有團友抽到小人國

進浴室站都站不直的呢!!

在古蹟裡生活對於舒適的標準要降低一點

感覺所有的器具都是暫時放上去的

隨時都有掉下來的可能

使用的過程都必須小心翼翼

愛物惜物

距離晚餐時刻還很久

一生一世難得來一次

毫無目標的只想把這山城繞一圈

由於需要的不多  想要的也很少

所以對於逛街而言不怎麼感興趣

沒有特別的注意街上到底賣什麼商品

剛好路過所以跟土耳其的國父拍一下照片

在古城裡完全失去方向感

只能跟著感覺亂闖

不知不覺的---

好像已經走到另一個山頭

17世紀鄂圖曼帝國

在Gerede以及黑海沿岸間的貿易必經過番紅花城

為城鎮帶來了商業、金錢以及重要的貿易地位

在山的另一邊有座博物館 

但是來的太晚已經打烊了

只能拍一下外觀

18-19世紀，城鎮中富裕的居民開始修建豪宅

至今才有如此數量龐大的住宅保留下來。

19世紀，約有20%的番紅花城居民是土耳其的希臘人

在第一次世界大戰之後，他們後代大多遷移至希臘。

這裡是我們用晚餐的地方

也是部份團友們今晚落腳之所

雖說這城是古代的豪宅區

現在看起來是多廢墟

夕陽西下 牧草在天涯

牧人要把牧草背回家

牆裡牆外  牆外不知牆裡發生什麼事

就連清真寺都再也唱不出可蘭經

人潮帶來錢潮  

空蕩蕩的椅子 等待匆匆而過的旅人

給予暫時的溫暖

清晨的可蘭經唱得微弱

喚不醒沉睡中的古城

街上只看到零星的老人出來散步

羅馬澡堂還是當的居民重要的社交場所

當我們要離開之際

只有屋頂上的水蒸氣出來向我們道別

2018-04-23從卡帕多奇亞飛奔到土耳其首都安卡拉

漫漫長 路

車窗外的景觀從鄉村繞到城市

又從城市繞進農場

請別以為這樣就會到達目的地

還早得很呢!

進農場只是為了吃午餐嘿

土式風味餐~先來一盤生菜沙拉~

再一碗蔬菜濃湯~外加打人會受傷的麵包~這是每餐必備

主餐是馬鈴薯還有特調米飯~

其實每天都可以吃到很多蔬菜

烹調過程通常會加入很多香料~

罌粟子也是主要的香料之一~

所以在土耳其的日子總是特別開心

其實以素食料理來說我喜歡這種風味

只是不知為何會拉肚子!!

油門催促著滾動的輪胎

時間的腳步慢慢地邁向土耳其首都

安卡拉郊區山坡上劃分為貧民區

當地導遊說那是不合法的居所

誰能體會遊走在生死邊緣的無奈 

聽說已被斷水斷電了

西元1923年土耳其成立共和國 定都安卡拉

安卡拉也是一個歷史悠久的古城

探索安卡拉古文明  當然要進入安納托利亞文明博物館

安納托利亞文明博物館  在1997年獲得歐洲最佳博物館

鎮館之寶  地母神

早在西元前7000~5000年前崇拜地母神

象徵豐饒多產

古文明的文字~有多早??我也不知道!!

最早的離婚協議書~傳說在西元前18~19世紀間!!

陶瓷瓶上完整的記錄著結婚行儀流程

其中包含 創造宇宙繼起之生命的圖騰

勸君更盡一杯酒    西出陽關無故人

古文明斟酒的酒器

葡萄美酒月光杯  欲飲琵琶馬上催

不必催  不必催 這是可以背著走的酒杯

傳說這是世界上最早的折疊桌子

早在西元前1180年就有的智慧

我有點懷疑這製造年份~

西台王國的型男造型

古希臘的型男英姿~穿裙子喔

眾多的精美流通貨幣

眾多的古文物  沒有解說 是有看沒有懂的無趣

土耳其是一個國家主義意識強的民族

在土國何時何地都可以看到國旗飄揚

安卡拉位於安格里蘇河河畔

不但是一個現代化的歐洲大都市

更有著豐富的歷史文化色彩

城市中四處可見自赫梯人 (Hittite)、

弗里吉亞 (Phrygian)、古希臘、羅馬、

拜占庭和奧斯曼帝國文明

遺留下來的古老城堡和遺址

安卡拉是丘陵地形 人口約6百萬人

交通不僅地上跑的還有天上飛的

我們是坐纜車逛市區的酷

市區雖然擁有現代化建築

也隨處可見古城牆上頂著現代商店

公園裡依然有居無定所的遊民

參觀 凱末爾 紀念館

一大早就大排長龍

這裡似乎是當地的學生必須朝聖的地點

土耳其人熱情 喜歡跟觀光客拍照

土耳其之父 凱末爾 上任後

進行一連串政治經濟和文化上的變革

啟蒙土耳其並讓土耳其成為

現代化和世俗主義的國家

其中也包括減少伊斯蘭教對政治及教育的影響

凱末爾 推動了一系列提高土耳其婦女地位的改革

包括在法律中明文強制不准婦女穿戴蓋頭面紗

廢除一夫多妻、確立離婚制度、

保障婦女在教育就業參政及財產繼承的平等權利 

展覽館裡面展出一些  當時日常使用器具   

我比較興趣的是這些古老的照片

哇~我們的世界偉人也在其中

參觀到一半突然一陣涼風吹來

安靜的連一隻針掉下去都聽得到

整個展場只剩我一人  

到底我有那麼偉大嗎??真是!!嚇到我了~

原來是大咖要來~清場囉~

而我只能速速離開~

莫明奇妙對展場的記憶

只剩蔣公那張照片

你看看~到底這個民族有多愛國

還是~_~被逼的國旗小童~_~

1934年修改憲法，婦女21歲擁有選舉權，30歲則擁有被選舉權

1928年5月24日大國民議會立法通過

以國際拉丁字母取代以前使用的阿拉伯字母

雖說變革所帶來的衝擊褒貶不一

卻也展現了足夠的勇氣

在安卡拉的主要行程

安納托利亞博物館~瞭解文明的來龍去脈

以及凱末爾紀念館的近代變革

再次踏上尋古幽情的路徑~出發囉~

2018-04-22  早晨3:30的期待

熱氣球升空指數來到黃燈

只有1/2的機會  升空指數綠燈熱氣球才能飛

等到早上6點敗興而歸

這冷風吹來特別的冷

真是讓人精神恍惚的早晨

翱翔的夢碎

意興闌珊的早餐  吃的無味

駱駝峰  少了些許的吸引力

本想站在路邊隨手亂拍

路過 走過 再錯過 

高空飛躍的視野已成空

只不過 這也許 一生一世 只來一次

在怎麼都要提起勁

就算用爬的 也該爬上去的 是不是??

你看看~你看看~路是人走出來的~

你說說~你說說~這到底該怎麼走??

沒錯~就是八仙過海  各顯神通囉

人類的老祖先 赤足打出來的天下

你就是健步如飛的飛上來~就對了~

飛上來就有獎勵 

得到當地的小姑娘來個熱情擁抱

這裡沒收門票 但是很好玩 

有種 天寬 地闊 任你自由穿梭的豪氣啦~

沒有路標 沒有規範 沒有界線

一切的行動都是讓你跟著感覺走

享受那無拘無束的自由

就是迷路了  摔傷了 都是糊牛屎的啦~

哇~哈~哈~自己的安全自己顧嘿~

這裡停靠的時間很短

我努力地往上爬

在這層層疊疊大自然所雕刻的迷陣中

可是望山跑死馬的呢!!

以為自己已登頂 

站上去又是一峰 比一峰高

照這種速度跑下去

我想不需要施展法力~很快就會跑進原始人的世界

想要再回來應該很難  評估了自己的適應能力

還是回頭容易  向前難 

沒有必要跟自己過不去

還是逃回車上比較安全

至少有水喝  有飯吃 

不然迷路了  這還分得出東南西北的嗎??

跑完山還得進洞窟用餐

嘿嘿~吃飽後~嘿嘿~

聽說要下18層地獄呢??

不過這裡多一層~有19層內~

蝦密~佳恐怖~

傳說在卡帕多奇亞有36個地下城

地下城是用來逃難用的

請不要想像~那不可能的豪華~

是的~進入地下城就像迷宮一樣~

雖然說洞穴裡應有盡有!!

我看起來是什麼都沒有!!

只有一個連著一個的洞穴~

大部分通道  整個人是無法站直的難過

當然我不屬於古墓派  不適合在地底下討生活

只想趕快重見光明 的快快離開阿---

卡帕多奇亞面積

東西大約為400公里

而南北大約有240公里

體驗實景洞穴生活

因為是挖出來的所以地板達不到水平標準

天花板不高 只有坐下來 才沒有壓迫感

地毯是純手工製作 還是代代相傳而來

所以每一塊都有不同的造型和花色

家的元素存在著傳承和對長輩的懷念

主人為我們準備了土耳其紅茶

當地人熱情友善的跟我們拍完合照後~

就是工商服務時間

可以選購主人特製的手工藝品

戶外的住屋造型是不是很酷啊

門前還有顆葡萄樹~

這裡是鴿子谷~沒有黃鸝鳥呢!!

西元七世紀阿拉伯人入侵

到了西元11世紀卡帕多奇亞

擁有超過一千個宗教性建築

隨著車速的移動   地形也改變了他的風貌

在起起伏伏的各種造型中

可以看到人類居住的跡象

有些地方被密集的改造成新社區

這~這~這樣--不是--很快就被敵人發現

不怕~不怕~目前土耳其國力強大~ 沒在怕~

導遊說很多人都搬到新社區過生活去了

畢竟洞穴的活動空間並不理想

站都站不直的壓迫  也沒有屬於自己的個人空間

經過改造後的偽洞穴屋

不知是否依然能擁有

天然的空調系統  恆溫17度C

斜陽夕照的克澤爾河閃著金光

富有鐵質的水灌溉這卡帕多奇亞的陶瓷小鎮

阿瓦若斯搖擺橋上人來人往

總有路人想盡辦法  讓橋大力擺動為樂

土耳其由於農業發達

一些蔬果在盛產期  為了能長久保存

製成了蔬果乾  一串一串的串起來 很特別

每天在餐桌上  都可以看到用蔬果乾

烹調而成的土式料理  裡面通常是經過調味的米飯

聞名遐邇的土耳其冰淇淋

我在遠處看的出神~_~

卻始終不敢出手~因為每天都拉肚子~所以不敢輕舉妄動

老闆拿著槌子  用力的敲打著冰淇淋

還不停的跟顧客互動玩遊戲

感覺他樂在工作  樂在其中 讓我不由自主的想按下快門

被老闆發現我在偷拍  老闆知道我來自台灣

自顧自快樂的唱起台語歌 真厲害  還賞我一份冰淇淋

土耳其冰淇淋真的很特別的QQQ

感覺土耳其人熱情又友善

跑完山逛完街進入洞穴屋吃晚餐

從早操到晚的行程  來到此刻已經精神不濟了

吃的無味 連表演都不知是演什麼??

只想趕快爬上床睡覺了

2018-04-21 在卡帕多奇亞的洞穴餐廳用餐

團友門圍著一團火做什麼??

土式風味叫化子雞??

將食物裹在泥甕裡燒的呢!

沒素食口味的阿---不知味道如何??

餐館外面是一望無際的土堆

傳說當室外溫度到達40度時

洞穴裡是恆溫17度

不管颳大風下大雪或是熱浪來襲

洞穴裡始終是最好的避風港

天然的溫控  恆溫空調17度C

住在洞穴中

可以因人口的增加

鑿出更大的使用空間~無限延伸~

在這裡沒有無殼蝸牛這個名稱

隨著科技日新月異

洞穴屋已得到空前的進化

改建為民宿或餐館

午餐過後進入葛樂梅露天博物館

葛樂梅的意思--就是要--

讓你找不到我--哇--哈哈

早在君士坦丁大帝還沒將基督教列為國教之前

羅馬軍隊時常鎮壓基督徒

許多虔誠的教徒 修道士紛紛逃難至此

因為這裡的地形複雜

適合躲避羅馬軍的追殺

於是古人在此定居~還代代相傳~

我在讓你找不到的地方

看著你那歷盡滄桑的無奈

細數著你那面對困境的堅強

逃難的人把岩石改造成

住屋  教堂 修道院  

洞穴中遺留下古人信仰的力量

但禁止拍照

地下空間有限 很具壓迫感

畢竟是逃難用的

請不要幻想不可能的豪華

整個格勒梅露天博物館目前已無人居住

園區裡的洞穴 也保留較完整的古代風華

未經改造進化維持著原始的部落文化

由於園區內有收門票

所以加入現代元素

有圍欄 有階梯 有欄杆

活動空間較為安全

不然摔傷可能---只能糊牛屎了--

雖說一方土  養一方人

真不知他們躲在這裡要吃什麼呢??

當時還維持著放牧生活

天天天啊~我真不相信這古人

生在這裡一天能喝足  傳說中的2千CC水分

不然傳說腎臟會就此枯萎~的可怕~

在這土堆中遊蕩半天

真不知這水源到底哪裡來??

總之今晚不在土堆裡野營

真不需要擔心水從哪裡來

當我來到下榻的旅館  推窗遠望

窗前出現異國彩虹

期待明日有好天氣

讓熱氣球上升在這美麗的卡帕多奇雅

遠處傳來可蘭經的祝禱

冷清的街道沉睡在街燈下

而我帶著熱氣球的夢入睡

2018-04-21  今日從孔雅出發至卡帕多奇亞

今天走的是古絲路路線

由於當時盜匪出沒頻繁

蘇丹王為了保護商旅安全

促進貿易發展 於每40公里設一座驛站

駱駝一天的行走距離為40公里

當然大部分的驛站都已成廢墟

這一座保留完整入內參觀須另外購票

時間有限我只有在門口拍拍照

此地民風保守純樸

伊斯蘭風味十足

當然在商言商 商品開價也不手軟

西台人曾經在卡帕多奇亞建立強大的帝國

波斯人給她最美的名字是 美麗的馬鄉

當然一路走來

並沒有看到駿馬奔騰的畫面

只有坐不完的車 趕不完的路

來到卡帕多奇亞首先參觀蘑菇谷

整個卡帕多奇亞可說是大自然

給予最大的奇景

是世界最壯觀的岩石風化區

在3百萬年前 3座火山陸續爆發

大量的熔岩噴出覆蓋地面

經過長時間的風化

雕刻成壯麗的天然景觀

每個角度都可以看到不同的造型

既使天空飄著細雨

也一樣能夠吸引人

想親眼目睹它的丰采

整個園區很天然

沒有欄杆沒有階梯

上上下下靠的是原始的本能

爬上去滑下來  都需要很大的平衡感

靠的不只是雙腳

有時還得手腳並用

還好我有練過

考慮很久最後穿登山鞋來

不然可能真要用滾的才能下來

雖說坡度不大

但百分百泥加沙材質  會滑的---

是的~看起來不高~但是爬起來很費力

在蘑菇谷停留的時間不多

想要登頂時間很有限

只能努力地往上爬

秉持著一種信念勇往直前

通常都是孤軍奮戰

跑到鐵腿卻也望穿不盡

這蘑菇谷的地界分線

一棵棵蘑菇從地而起

一個個洞穴穿梭其間

是古人安身立命的棲息地

現在漸漸地改為餐館或民宿

讓外來遊客體驗洞穴生活

而我們也在洞穴餐廳用午餐

2018-04-20  從帕穆卡利前往孔雅

在土耳其的主要道路上行車一路平穩

嘿嘿~他們一定不知道挖路很好賺~

而且把路挖得坑坑洞洞還有附加價值

就是機車汽車的避震器很快就要換新的

我家前面那條路沒有平過~千萬不告訴他們----噓---

一路而來經過一些農田

農作物似乎都用自然農法

就算在五星酒店

吃到的水果都很原始也很有味道

也許有人會認為  這在台灣市場上

根本上不了臺面

但我很喜歡這種原始

在土耳其太陽能的裝設比率很高

房子看起來也很有特色

一般主要道路都修建的很好

但社區道路都很原始

古城是石頭鋪路  今城是泥土鋪路

我們來到一個湖邊用午餐

這樣的景觀吃什麼都美味

湖水看起來很親切

不設圍欄也沒有任何警告標示

一路上  空氣清新   藍天白雲  追著我們跑

雖然這一路 坐車坐到天長地久

卻是海闊天空的沒壓力

窗外的景色看起來也很療癒

下午時刻來到孔雅~梅夫拉娜博物館

孔雅是中世紀塞爾柱土耳其帝國的首都

梅夫拉娜博物館是中世紀時

蘇菲派的文化教育中心

內有學校  宿舍  清真寺

欲成為蘇菲派信徒

需在這裡通過一千零一天的服務人群課程考驗

藉由服務眾人~放下自我~

將靈將靈魂提升到

如神般 至愛 至善 的境界

博物館內部禁止拍照

這照片也不知怎麼來的--

應該是神的旨意

梅烏拉那博物館

為13世紀波斯人蘇菲派神秘主義者魯米的陵墓

以及梅夫拉維教團的德爾維希（旋轉託缽僧）的住所

博物館外面小小的花園盛開的鬱金香

此地簡單來說是王者的墓園

相較於大咖的陵寢而言 這裡算是質樸

博物館外的商家特別標上簡體中文

可見中國遊客來很多

在窗外掛上商品展示架很特別

厲害的是老闆竟然知道有人參觀他的商品

我還來不及找到監視器呢??

導遊旗一揮說要走人了

我有些抱歉 店老闆卻滿臉無奈

孔雅是回教的信仰中心

這是一座塞爾柱建築 

完成於1274年

根據1926年4月6日的法令

該建築於1927年3月2日改為博物館

最後參觀清真寺

女士們要把頭髮包起來 短褲  短裙 不可入內

禁止拍照

夕陽的餘暉  帶著我們去進行偉大的工程

會見崇高無上的元神 

祭五臟廟去

  美好的一天隨著太陽漸漸落幕

2018-04-20  帕穆卡麗 素有棉堡之稱

自古羅馬時代以來

此地為貴族專屬的療養聖地

傳說當時埃及豔后也來過這裡泡過溫泉

看這清澈見底的溫泉

泡起來定會 ---

水嫩 水嫩的有如埃及豔后一般艷麗

溫泉水富有碳酸鹽礦物質

淤積成流動的梯田

經年累月堆積成粉白色

棉花狀的懸崖

朝陽東照寒風凜冽

進入景區必須赤腳走在溫泉上??

這~這~這~誤會大了~這~當然不是溫泉

這是從腳冷到骨隨 冷進腦門 

連腦漿都會被凍僵~的冷~

沒錯只有流動的水才有溫度

其他任何地方都是冰點以下

就是冷到讓你叫不出自己的名字

~冷~冷~冷~

而流動的水強而有力

並且附著青苔想順水而下

或逆水而上對我來說都是挑戰

所以這一趟我還沒走到路的盡頭

就準備回頭

棉堡下方的溫泉公園

當然就是你們去

我在上面拍就好

既然這裡是貴族的療養中心

當然是醫院裡治不好的病人  才送療養院囉

所以療養完  就進入死亡之城

這邊 這邊 過去一點點

人煙稀少的山邊  便是死亡之城

棉花堡和其頂上的希拉波利斯古城

於1988年共同被列為世界遺產

如今溫泉只分成幾道水路而下

人為控制溫泉水的流量

已經不是照片上所見

那種湛藍的水色 層層疊疊而下

看完照片不走一趟  會對不起自己的感覺了

沿著步道走一圈

巧遇棉堡的主人~沉思~

遠望~這片雪白如棉花的家園

要到何時才能回到原來的面貌

在古羅馬時期古城的設施完善

神殿~浴場~劇院----

貴族們的療養院  可想而知是不會差的啦~

你看看~你看看~

這不是該有溫泉水流

構成流動的梯田才算美麗嗎??

怎麼一滴水都沒有??來的不是時候??缺水嗎??

你看看~你看看~

讓棉堡也流淚的汙染

把雪白的棉花變成發黃的臉龐

由於十年的浩劫讓棉堡變了臉

這個浩劫就是有人在這裡

建酒店 建飛機跑道

吸光了溫泉水  排出汙染廢水 

讓棉堡流出  變了顏色的眼淚

如今酒店拆了 

這汙染只能抽光水  借用陽光的力量

自然曝曬找回棉堡的本質

只不過不知要等幾年

陽光才能把棉堡曬成雪白

古城牆無可奈何的屹立在風中

古羅馬時期整個大城在這裡

人來人往幾千年棉堡亮麗如初

你們這些兔崽子才來了10年

就這樣毀了我棉堡的清白

文明似乎沒有隨著時間的腳步

讓人擁有更多的文明

或則說文明在某個空間斷了層

想要擁有流動的溫泉水梯田 還要再等等

原來最大的禍水是人類

讓我想洗個天然溫泉澡的機會 都沒有了

我們鳥輩是無辜的受害著

希望時間能還給我們公道

棉堡的分布很廣從死亡之城

一直到入口處 我沿著步道快步地走著

已經從城裡走到城外

看著入口處的地標與時間賽跑中

步道是往下走跟集合地點背道而馳

我沿著城牆試圖找到出口

有點驚險請勿模仿

這個季節遍地開滿了不知名的花

看到集合地點越來越近

覺得這花開得特別燦爛

古城的入口處

一直走 走到路的盡頭 是死亡之城

走回來當然是重生之門

雖然我曾迷了路  但關關難過 關關過  

堅持下去 終究能得到重生的機會

希望棉堡的重生 不需要太久的時間

能夠再現溫泉梯田

2018~04-19  阿芙洛迪西亞斯古城

傳說這個古城的發現

是因為一個記者的幾張照片

遠寄給一位考古學者後重現江湖

這一趟  坐車坐到天長地久

到達一個轉運站  已經昏頭轉向

分不出東南西北

緊接著就被趕上一台農耕車

不知為何??

要搭這種車才能進入園區

司機的工作樂趣是以飆農耕車為樂

一路上不斷挑戰自己的歡樂指數

雖然不知他工資有多少~但感覺他樂在其中

以往走過的古城 大部分都被原地重建起來

看土耳其的古城 讓人想探討的是!!到底發生什麼事??

在3千多年前就如此進步的古城  怎會在地球上消失??

這曾經是小亞細亞知名的醫學~哲學~雕塑和藝術中心

在遠古時代就成立雕塑學校

所以在這裡隨處可見  雕刻精美的石頭

整個古城有20多公頃

我們只停留一個半小時

在這個曾經繁華的古城

還有許多未被挖掘的古蹟

因為當時這些美麗的石雕

被當地的農民當作墊腳石

把房子蓋在雕石上方

被外來的記者拍下來 

寄給澳洲的考古學者朋友

才在荒地裡發現古文明的足跡

經過考古學家的努力 阿芙洛迪西亞斯

在西元2017年獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產

不知發生什麼事整個古城會消失在地球上

古希臘 古羅馬曾經強盛的大帝國

如今只剩段斷垣殘壁 

就知道沒有強著恆強這回事

午後涼風吹拂 古城草綠 生生不息

一代英雄 萬骨枯

主人從動物換上植物

安靜的街道  追不回以往的繁華

心靈的依靠在於一種無疑的信仰

在迷霧間拉著一條希望的繩索

不可知的彼岸是哪岸??

神殿石柱撐天~而失落的靈魂只能~問天~

很大很大的競技場

古代資訊不發達依然玩很大

鬥獸競技不知有沒有外加選駙馬

到底無聊的人還真不少

傳說這可容納3萬人

遠古時代的雕刻不只是文明也還算時尚

當時男性朋友們穿的是裙子

園區裡面有一個博物館

留下一些遠古時代的石雕

由於時間緊迫我只是匆匆地跑過

被遺忘的古城在荒地裡堅持著古典的優雅

既使隨時有掉落的可能

依然頂著風霜屹立在屬於自己的天空

文明古國有著文明人類的氣質

活生生的為死亡做準備

雕刻精美的人頭像

是主人為自己留下來的遺記

周邊圍繞著生平喜愛的食物

墓誌銘還要2個小孩抬著~死後的日子不至於太寂寞

這樣是不是就不需要太多的陪葬品

更不需要活人陪葬

也許裡面放的不是屍體~

因為在古老的照片中  農民是用石棺來釀製葡萄酒

大部分的石棺保存完整雕工精細

只是不知道當時的古人

是否也花特大的精力在準備死亡

而忘了真正重要的是活著的每一天

走完古城的感想是

與其期望不可知的未來  不如認真的過好每一個當下

2018~04~19

土耳其的素食餐該怎麼吃??

住5星飯店早晚餐通常都會在飯店內用餐

雖說土耳其人少用英文

但在飯店裡簡單的英文還是可以通的

我直接問大廚哪些是素食餐囉~

不過---別太期待---

破戒是一定要的--只要是植物都算素的--

我曾在他們口中的素食料理裡撈到魚~_~

我佛慈悲~阿彌陀佛~

要不是天氣太涼  真想跳海去

在愛琴海東岸蓋了一些度假旅館

夏天一到就有歐洲旅人到訪

同樣是愛琴海消費差很大~這裡屬於經濟實惠型

這個季節早晚溫差很大不宜下水

只剩清涼的海風 伴隨著孤獨的躺椅

我也只能走走看看  真不敢下水去內

席林潔是塞爾柱一個山中小鎮

來這裡最大的理由應該是吃午餐

這是一所學校改建的餐廳

可見少子化的問題  在這裡也受到衝擊

導遊說在土耳其一般家庭有3個小孩

卻連學校都經營不下去了!!!

用餐前我們擁有25分鐘可到處逛逛

原來這個村莊以農業為主

現在漸漸轉為 走觀光路線

家家戶戶開門做生意囉

但是都沒有看到店老闆~的奇怪~

我有點懷疑這些東西會有人買

現在的小孩還會玩這種娃娃嗎??

我只是好奇所以把它拍下來

這裡遊客不多  算是很安靜的村莊

路上少有汽車穿梭~不過有公車經過~

這些的商品開價比番紅花高

議價空間不大~

相同的東西在番紅花城可以得到更好的價格

土耳其素食風味餐

土耳其料理最大特色

就是把蔬菜全部放在一起煮熟

當然土耳其料理~用了很多天然的香料調味~

這樣的烹調方式很適合我~

我有學到~把所有的食材放一起~

再用一指神功~輕輕一按~

哇~哈~哈~大廚也只不過如此---

但我通常吃原味餐~不調味

關於生活簡單就好~

吃飽喝足後  環顧四周

這個學校沒有校園也沒有運動場

只有建築物還不錯---

有團友在這裡買一頂皮帽25里拉

有人在伊斯坦堡用15里拉獲得同樣的東西!!

出門在外開心就好~再出發囉~

2018~04-18  拜訪聖母故居後

下山來到艾菲索斯希臘羅馬古城

當風塵僕僕行色匆匆的過客入城

首要之事當然是淨身洗塵

所以在入口處設有澡堂 

就是怕有外來的細菌侵入

在2千多年以前的城市規劃  是不是非常完善

 以後在機場入境時 

是不是也該進"氣浴室"隔絕境外的細菌

2千多年前的自來水系統採用陶製品

可惜古人的智慧沒有被沿用

目前使用的材料多數有汙染的風險

傳說這是世上保留最大最完整的希臘羅馬古城

古羅馬詩人霍雷斯說過

我們羅馬人征服了希臘

可是文化上卻被希臘所征服

 

羅馬建築大多傳承了希臘風格

不過羅馬人發明了混凝土

就不再需要太多柱子

把三明治加上包子這樣早餐顯得更豐富了

所以羅馬式的建築除了三角屋頂外會加上圓頂和拱門

艾菲索斯是土耳其最有觀光價值的古城

這座古城紀錄了

從希臘文化時代

一直到羅馬繁榮時代

愛奧尼亞人對希臘文化有過極大貢獻

其中荷馬史詩被視為千古名著

此外愛奧尼亞人

在哲學、地理、史學、建築、雕塑等方面也很傑出

艾菲索斯古城的建設集上述成就之大成

約公元前1000年 愛奧尼亞人 定都艾菲索斯

開始了大規模的城市建設

古代的會議廳 很有意思吧  

在這裡不會有人翻桌摔麥克風

還可以使用3千年不會損壞

廣泛採用柱式架構  配以大量雕塑和壁畫

愛奧尼亞式建築由此得名

並成為古希臘五種建築風格之一

公元前7世紀戰爭焚毀整個城市

公元前6世紀

利底亞國王克羅伊蘇斯(Croesus)

率軍奪取艾菲索斯下令重建該城

使該城成為愛琴海東岸的貿易中心

Hadrianus神殿和Trajanus帝之泉的遺跡散布著

在Selcuk山麓還有一座Artemis神殿

根據羅馬歷史家Plinius的說法

這座神殿曾遭7次破壞 而且重建了7次

它第7次重建的豪華 壯大的神殿

被指為世界上七大奇景之一

如今漂亮的石柱漂亮的雕刻也到處去旅行了

不在家----

公元17年艾菲索斯城毀于大地震

羅馬帝國第二任皇帝提比略 下令重建

那土耳其政府會不會下令重建呢??

聽說現在此地離愛情海岸有8公里遠

恐怕是繁華難再現了

傳說這個古城早在西元前4世紀就有街燈囉

在沒有電的世界也是可以擁有夜生活

當然也是有高級住宅區和貧民窟之分

精華區集中在圖書館附近

可見古代跟現代相似的地方

在於生活機能好才算精華

約西元117年 在哈德良(Hadrian)時期

城區主要建築的風格由希臘特色轉變為羅馬特色

公元6世紀 艾菲索斯城通往愛琴海的河道嚴重淤塞

造成貿易中斷  居民被遷至阿亞索魯克山一帶

公共廁所

當時就有下水到的規劃

前面小水渠是如廁後清潔用的

說是用海綿沾水擦拭喔 好像很環保還可以重複使用

不過冷冷的天坐在大理石上到底是甚麼感覺??

不怕~不怕~有錢能使鬼推磨~

有奴隸幫妳坐到暖~只要付錢就行~

塞爾瑟斯(Celsus)圖書館

是艾菲索斯最醒目的古跡

于公元135年  是一位總督紀念其父而蓋的

古人真的沒有說謊 

書中自有顏如玉

男兒欲遂平生志

六經勤向窗前讀

沒錯 讀 讀 讀 認真讀 還要在窗前讀

圖書館的對面就是妓院

在圖書館設有地下通道

真是有裡子又不失面子

增加男士們的閱讀能力

傳說這是世上首創的廣告招牌

通往妓院的指示牌

圖書館正門口高處有4座女雕像

分別代表智慧、勇氣、知識、美德

在羅馬時期曾擁有12萬卷藏書

是目前世上保存的最好的古羅馬圖書館建築之一

正面是兩層  內部是3層走廊環繞

左邊拱門過去是市集

所以上圖書館 上菜市場都很近

而且在那個時代都是男士們活動的空間

這個城市在輝煌時期  曾經擁有25萬人口

市集的規模很大  遙想當年的盛況

可以把菜市場蓋的壯觀又漂亮

看那圓圓的長柱筆直延伸  直到看不到盡頭

就可以想像那錢潮如浪潮

然而潮起潮落是大自然的現象

十五世紀以後  艾菲索斯幾乎從歷史上消失

一直到十九世紀後半被發掘出來  才又重現江湖

公元前4世紀馬其頓部將

利希馬科斯(Lysimachos)駐守該城

頒布鼓勵貿易的法令

靠近港口地方是一大片的貨物集散地

同時沿城周邊地帶興建防御工事

在這個時期  城內第一次擁有了劇場  賽跑場和競技場

傳說可以容納25000人  走了很遠才能拍下全景

走到出口時已近黃昏時刻

歲月的摧殘別說人挺不住 

就連堅固的石城都難抵歲月的風霜

那冷風吹來格外淒涼

別說正午烈日當空  少了一件防風外套

會讓人意識單薄  想要趕快上車囉

2018-04-18  往聖母瑪利亞的故居移動

以虔誠的心來朝聖 所以一路都都平安

這個城市的行道樹是橘子

導遊說這橘子味道太原始  所以沒人會去吃

我想吃看看  但是太高了 摘不到只能拍下來

繞過一山又一山  在那遙遠的高山上

傳說耶穌被盯上十字架後

聖約翰陪聖母瑪利亞離開巴基斯坦來此度過晚年

受洗池子像一把鑰匙  是通往天堂的路

每年8/15都會在此舉行聖母升天儀式

當然這個地方的發現

在於一個德國修女在睡夢中所看到的情境

雖說德國修女並沒到過艾菲索斯

他依照夢境紀錄了聖母瑪利亞移居的路線與生活

寫成一本書  但當時沒有人相信

一個從未到過土耳其的人所說的經歷

後來一個法國神職人員

依照書的描述找到這個地方

向巴黎主教報告  得不到關注與回應

再過10後一位神父也讀到了這本書

展開了尋根之旅

發現這個地方與書上所描述的不謀而合

1892年經研究證實了這個地方

1896年第一次教宗利奧十三世來此朝聖

1950年教宗彼護十二世提升此屋的神聖地位

教宗約翰二十三世正式宣布為羅馬教廷承認的聖地

根據德國修女的描述

此處有3個自然的湧泉

傳說有病治病沒病強身

我喝了一口感覺神清氣爽~真神氣~

接著過來是一面許願牆

有道說心誠則靈 

我許了願  讓我 健康 工作  遊玩 到生命盡頭

雖說我是佛教徒 但天主已經收到了

所以我不用綁上祈願紙  必能如願以償

土國雖是回教國家 但是憲政體系

民風相較於開放 熱情  不排斥與觀光客合照

2018-04-18  養精蓄銳後 準備進攻貝加蒙古城

貝加蒙 依山而建 想要攻頂需耗費一些能量

話說沒有三兩三不敢上梁山

這~這~這~不是梁山~

所以是坐纜車就可以了

也不知發生什麼事??

好好的古城就這麼的毀到只剩地基!!

土耳其因 多地震 多戰爭

所以古城 價值連城 都被搬走了

依目前而言土耳其建國不到百年

對於古文物的保存與重建尚未注入新意識

故看到的只是斷垣殘壁

在於建築上古希臘的文明令人讚嘆

你看看那些地基~很酷吧!

順著斜坡蓋上來的ㄝ

是不是都沒有破壞山的地形

在台灣都嘛是直接剷平

不挖它一大塊怎會甘心

也許當時沒有重機具吧!

不過大石柱是如何運過來的呀!

遙想----

在山坡建城除了易守難攻外

我認為把可耕地留下來

才是最大的文明

雖說主體建物都已經粉碎了

對我而言這裏還是值得一遊

站在廢墟上這冷風吹來

天搖地動的似乎在訴說它成為廢墟的故事

場景拉回到西元前2世紀盛況空前

極度奢華猶如電影般的上映著~我似乎走進那個朝代---

哈~哈~哈~是推疊的石塊不平整啦~產生幻想~

凸出的建物是古代的自來水系統

從山的那一邊引水過來~真厲害~

傳說貝加蒙古城建於西元前七世紀

太多版本不知哪個是真的~所以用傳說~

在西元前3世紀亞歷山大帝東征波斯

途經此地看這風水寶地易守難攻

於是將財寶留在此處並留親信看守

你看看~你看看~在陡峭的山坡上建一個大劇場

真是風景好 視野佳 看戲無聊還可以看看風景

不過古代沒有麥克風

難不成古代表演者都會千里傳音

 傳說這劇場可以容納一萬人

時間有限 不然真想走下去看看

當亞歷山大長征印度

想說印度至少也是文明古國

不然就在印度做神好了~沒再回來過~

就是壯志未成身先死囉

傳說死於瘧疾嘿

有人說:錢是公家的福氣的用咖多

於是亞歷山大帝的親信~嘿嘿~繼承了所有財寶

擁有龐大的財力  建立了屬於自己的王朝

從此興盛了150年

目前的建築遺跡

估計在西元前2世紀所完成的建築

這個貝加蒙遺跡  傳說在19世紀被發現

當時出現了一個豬頭君主

鄂圖曼大帝允許德國的考古大隊

將遺跡搬回德國

所以要看完整的貝加蒙建築遺跡

要去德國柏林的貝加蒙博物館

不過我覺得在這裡看比較有意思

沒有三分樣 完全憑想像

光是一個神殿的門檻  爬都爬不上去

阿基米德說給我一支棍子

我就可以撐起全世界

你看看~你看看

我一個人的高度  都不及神殿的門檻

阿基米德的智慧

怎是我的腦袋所能理解

古希臘建築在於很多柱子撐起一塊三明治

遙想~當年的王朝到底有多興盛

不得而知

不過比照當代

陳由豪蓋完台灣第一高樓便棄家逃亡

後來台北蓋完101大樓  台灣經濟就鎖在谷底

那個時代發生甚麼事  很難推敲清楚

但是在這古城遺跡走過

卻是給人很大的想像空間

雖說不知發生過多少事

但至少要知道自己該做什麼事~集合囉~再出發

2018-04-16 飛往歐亞大陸 土耳其

經過12小時的飛行

降落在第一大城  伊斯坦堡  並享用土國的早餐

傳說土耳其是台灣的22倍大

所以一下飛機 我們就得快馬加鞭的趕路

雖然說經過12小時的飛行

但窗外的風景很吸引人

疲憊的我卻是捨不得閉上眼睛

大地已經換上新裝

春天的訊息正在傳遞

不計較這一趟  車到底還要拉多遠

窗外的世界 會讓人心情感到很愉快

忽然間車速放慢

導遊說我們將排隊  游過達達尼爾海峽

你一定很懷疑?難道文明古國的車  比較厲害會游泳

哈~哈~哈~當然不會的~要上渡輪啦

當車停妥我們擁有25分鐘的時間

上甲板看看海上風光

當然船停車開是不等人的要自己掌握好時間

不然只能追著車跑囉

嘿嘿~我們可是有練過~沒再怕的啦~

這渡輪是要完全裝滿車才會開的內

快速的瀏覽四周   認真的拍了幾張照片

船已經緩緩的游出港口

雖說是風平浪靜

那海風吹來

真不是南國般的溫暖

防風外套還有帽子真是不能少

看著馬爾瑪拉海  沿著愛琴海

這一路我們從亞洲飛向歐洲

又從歐洲奔向亞洲

一路上油菜花開得燦爛

土耳其農業佔全國面積的1/2以上

這油菜花可不是像台灣

種來美化環境兼作綠肥的

你猜對了嗎??

油菜花是用來做沙拉油滴

一路上真是多彩

一些不知名的大花小花 

不約而同的芬芳怒放

就這麼的--我一路車拍而來--

也期待土耳其的素食餐會很耐斯

領隊告訴我土國沒蔬菜!!

農業大國怎會沒蔬菜的~你說是不是阿

很酷的我們進入一個小村莊

小的就這麼一台車

便可以把整個馬路給填滿

這路還是走著復古風

碎石和風沙是天然的迎賓利器

迎面而來真是給足了面子

就是喜歡這種天然

吃素來到土國要習慣吃草

每餐必備生菜沙拉  還有甜進心坎裡的甜點

在土耳其給人吃白飯

是很沒有誠意的行為

所以米飯是經過調味 ~很特別~不錯吃~

當然外國人的素食餐是含蔥蒜

只要是植物就算是素的~吃就對了

~不過會拉肚子的啦~ 

真是別有洞天

這餐廳就是在海邊

景觀看來很舒壓  但我們只是路過 

祭完五臟廟後我們的目標就不遠了

一路花朵隨便開

空氣中帶了點  大自然的香精

隨著風向吹著不同的味道

午後陽光熱烈但風是涼的 

來到特洛伊古城

這是2千多年前希臘留下來的自來水系統

材質是陶土  看來古人較為環保

傳說早在西元前3世紀就有特洛伊古城

當時古城是往地底下建造

第一代建城的材料跟東方一樣~牛屎攪米糠~

為了造型美觀在土磚上挖一些小圓洞嗎??

哇~哈哈~那是蜜蜂的家~

一層又一層石頭推疊而成的城牆

說是特洛伊經過幾次建城留下來的證據

我不是專家但我懷疑這種說法

傳說特洛伊的衰敗

是因為促怒女神導致滅亡

故事總免不了愛恨情仇

然而禍水都是美女~奇怪~

其實關鍵是主事者無能

較為科學的說法

特洛伊位於達達尼亞岸邊

由於風向與潮流的關係

成為航行者的休憩補給站

人潮帶來的錢潮

使富裕的特洛伊

成為列強們嘴邊的肥肉

當然特洛伊也不是軟腳蝦

希臘10年圍城久攻不破

最後撤軍耍狠招

因而希臘派人送上一份大禮給特洛伊

當然還有一隻幸運大木馬

當特洛伊城瘋狂慶祝得來不易的勝利時

酒足飯飽後木馬裡面藏著精英部隊

一舉而出輕易的拿下特洛伊城~

所以整個特洛伊城留下來的大多是2千多年前希臘建築

木馬屠城的主角有2層樓高

怪不得能裝得下一支菁英部隊

最終特洛伊古城因風而繁華因風而滅亡

2017-10-19 從武夷山往福州移動

目的當然是來福州吃午餐

福州的素食餐真的比較親切

有一種懷念的滋味

是一盤一盤熱炒出來的閩南風味

素食者在強國有被尊重的感動

用餐完後來到西湖看西子

原以為只有杭州才有西湖

沒想到福州也可以有西湖

一路湖翠柳綠的吸引人駐足

這已經足夠啟動心理的滿足點

有時太投入卻追趕不及時間的腳步

原來以為在福州會很有親切感

事實卻不然  在這裡聽不到閩南話

也許玩得太投入  被澆水的園丁  哭喊了一下

有嚇到

沿路拍過來

對於這種建築似乎有種特殊的情感

在記憶的深處中 卻再也翻不出來的景象

話說在這個季節正逢菊花綻放時

公園裡來個菊花展

這樣的情境讓人想起東晉五柳先生

採菊東籬下  悠然見南山

雖然身在鬧區之中 依然能營造一種

遠離塵囂 怡然自得的瀟灑

當初我還不懂朋友為何執著於花的顏色

後來才懂白花和黃花的畫面~哈~哈~哈~是多麼讓人尷尬

來到福州我們參觀了林則徐的紀念館

林則徐因禁菸引發了鴉片戰爭

雖說禁菸的當下

沒有考慮到鴉片早已侵蝕了 中國的戰備能力

沉醉在自己的思維之中

殊不知五千年文明古國的根基早已被掏空

最後只有被打的份

然而禁菸的決心還是足以讓人崇拜

不然依台灣禁止毒品的績效來說

吸毒人口越來越多 年齡層越來越下降的情況下

決心是不是該讓人崇拜

只怕動搖國本的決心  卻也無力回天了

走在福州的街道上  忽然想起在台兒莊遇見的山東客

他說在台灣台北高雄還可以  東海岸就是窮

我只能說這城市人 不懂原始自然的珍貴

難道只有高樓大廈築成的水泥叢林才算進步

古老的社區流傳多少故事 

在這三坊七巷  孕育多少文人雅士

當然這是大有來頭滴 

從晉朝開始就有落難的士大夫隱身此處

所以是地靈人傑 還是人傑地靈 都不重要了

就是人才輩出的啦

想當年港商李嘉誠進駐開發時

這手一伸可是去掉了半壁江山

這習大大發現 這可是不得了阿

在怎麼追求進步 也不可  忘根忘本的~是不是~

於是花了5千萬人民幣的違約金 

搶救下這個古老的社區

少了這5千萬 一切將飛灰湮滅

“誰知五柳孤松客，卻住三坊七巷間”

三坊七巷人傑地靈   是出將入相的所在

歷代眾多著名的政治家、軍事家、文學家、詩人從這裏走向輝煌

在這古老的社區中

一磚一瓦似乎都在傳達  一種文化的價值

誰都阻止不了生命無常的巨變

但總要找到活下去的方法

並且要活得漂亮

透明的玻璃門穿不透遠古的期盼

說是遙遠卻是親切

很遺憾沒到黃巷逛逛

下次有機會一定要到黃巷來回走三次

只是不知黃巷裡是否還住著黃家人

或許對這古老的建築有種特殊的情感

讓我們的腳步跟不上現代的軌道

想讓時間與空間停留在原古時期

那種沒有汽車沒有飛機沒有電燈的時代

這樣時間會不會就過得比較慢

走在古街上每一扇門都讓人依戀

或許門的意義在於 送君遠行 望君早歸

雖然門它從不語

卻讓人不自覺的心滔波動

願君遠行順利  望君早歸家門

於是每一扇門都讓我們徘徊流連

遲遲不願離去

夕陽的餘暉從西邊撒了下來

我們匆匆地走過  此趟旅程的最後一站

歷代名人的輝煌  到底影響了我們多少

或許遙遠到難以計算  比照現今的決策者

貼切的新聞畫面說明了一切

在眾多的滿意度調查下

我有時只想提升自我的滿意度

如果只是勉強可以  又何苦要求別人完美

當黑幕拉下 結束將是另一個旅程的開始

期待再次展翅飛翔