馬尾娟的部落

旅行有時候

只是想感受不同的氣候

 

 

很久沒在此出境的小港機場

正帶著夢想起飛

輕盈如跳動的音符

隨之歌唱

那是屬於我的心情

 

當班機慢慢地降落

迎接我的是

漫天飛舞的細雪

 

莫名的開心

這雪白的世界

驅走當下冰凍的空氣

 

行車的能見度極小

行車的速度緩慢

車窗外的飛雪

依然振奮旅人的心

抵達滕王閣已近園區下班時刻

古代人也許各個都有真功夫

不然建這麼多樓梯

難道是來折磨人的

 

滕王閣號稱江南三大名樓之一

與湖北武漢黃鶴樓、湖南岳陽樓並稱“江南三大名樓

未見落霞與孤鶩齊飛

驚喜初見白雪紛飛時

錯過秋水共長天一色

物換星移冬至

滕王閣今江西南昌

為唐州牧李元嬰所建

落成之日

適被封為滕王 因以名閣

後州牧閻伯嶼重修滕王閣畢

於重陽節當日

在閣下宴賓客

那時王勃因到交趾省親

路過南昌  也被邀請赴宴

王勃提筆大作滕王閣序 

 

在文人墨客多加著墨之下

樓與詩文合一

讓滕王閣屢毀屢建得以流傳至今

由此可見對於古文物  古建築的留存

文人墨客做了很大的貢獻

切莫說 書生百無一用喔

 

雪花將植栽堆積成可口的棉花糖

 

一場雪讓南昌市顯得乾淨又安靜

 

原來的水舞廣場

已被冰封得噴不出水來

夜晚的雪景 讓人體會不出浪漫

 

 

這時候已經不在計較

擁有幾顆星囉

進入旅館才是最大的期望

 

 

2018-11-10 來到哈爾濱體驗冰庫裡的生活

當地居民說:這樣的氣候算舒適  -5度C

在冰庫生活的人嚮往著熱帶叢林的景觀

於是建造了熱帶叢林餐廳

你看看~這服務生的穿著  有練過的

 

現場製作捏麵人的師傅

創作不忘關心台灣的政治

還能任你拍到~爽~

 

晚間來到伏爾加莊園

這個季節太陽在下午4:30就回家

室外就像是一個大冰箱~冷~

 

夜色昏暗燈火通明

讓人忍不住的想跟低溫抗衡

衝~衝~衝~

 

揹起相機到冷凍庫去找奇蹟

順便考驗一下

習慣於亞熱帶島嶼的身軀

是否挺得住天寒地凍的天氣

 

夜是如此的醉人

風吹的冰心刺骨

可惜不能久留

這屬於黑夜的寧靜與美麗

草草按下幾次快門

就被鋪天蓋地而來的寒氣

急急逼迫 回到溫暖的屋裡

清晨的陽光慵懶無力

氣溫降到冰點以下

這是昨夜住宿的地方

很漂亮的木屋

熱水器的水只60公升

兩人洗澡要間格30分鐘才會有熱水喔

 

 

前往吃早餐的途中

隨處亂拍都像一幅畫

 

傳說這些木建築

除了木頭之外 不加任何其他的材料

此般工藝非同小可 的厲害

 

早晨陽光微弱

我在尚未完全結冰的河面上

試著捕捉屬於朝陽的溫暖

 

這是在中國的東北方?

怎會彷彿置身在歐洲世界裡

 

哈爾濱本來就是杳無人煙之地

因為東方快車直達北京

俄羅斯人為了建築鐵路

所以落腳於此

 

落腳之初

信仰是與惡劣環境抗衡的信心

所以最先落成的建築 是教堂

 

整棟建築沒有用任何釘子

唯一的建材是木頭

 

在文革時期紅衛兵破四舊

將原有的教堂給燒了

莊主用自己的力量

保留屬於自己的建築文化

 

於是向政府買了這塊地

把失去的舊有建築文化給找回來

 

 

降至冰點以下的氣溫

聽不到雪落下的聲音

只看到地上微微的結了一層薄霜

 

每棟建築物都有不同的造型和特色

 

在不同的角度  可以看到不同的建築美學

 

在二次大戰期間俄羅斯人出走

留下美麗的建築

對於外來的文化衝擊

哈爾濱人緬懷著俄羅斯人的貢獻

 

 

路邊的涼亭也有很特別的造型

 

彎彎的河流穿梭其中

有河有沙洲

讓整個園區看起來很夢幻

 

在園區內看了一場俄羅斯歌舞秀

外國人也知道 愛拚才會贏 嘿嘿 唱給你聽

閩南語真是一種優美的語言

 

大部分的水面已結成冰

這寒風吹來

似乎讓人連血液都要變成冰

 

 

落葉已盡的枯枝

在天空中寫著堅忍

挺過寒冬待春暖

 

被冰包圍的小舟  已經進入冬眠期

 

滑雪場還等不到白雪來為她盛裝打扮

看樣子~只能繼續被冷落~

 

我來時 沒趕上  彩林葉落

我走時也等不到  雪飄的銀色世界

 

但森林裡站的是整排的落葉枯枝

說是蕭瑟  卻也 奇特

畢竟在熱情的南台灣

這景致 還是看不到的呢!

 

 

這莊園建設尚未完成

一直持續在動工

若有機會再來 

該是別有一番風味在心頭

 

 

在此停留一天的時間

卻也沒能 把它給走完

 

雖說這是一條不知什麼河的流域

但整個莊園好像是個沼澤區

 

雖說  怎麼拍   怎麼美  卻也 怎麼走  怎麼冷

 

哇~仿佛走進童話世界~

 

白馬王子正奔馳而來

 

等待溫暖的陽光照耀大地

可太陽公公就是不賞臉

 

想躲進屋裡 讓僵硬的身軀恢復動力

無奈  不得其門而入

 

我想醉心在這恬靜的安樂

卻敵擋不了 那冰冷的空氣

 

即將結凍的腦漿

閃過片刻的夢幻

我以為---

我是台灣阿信  什麼都能忍

 

抖動的嘴唇  僵硬的雙手

腳只能瘋狂地奔跑

 

隨著腳步的移動

眼前又是 一幅誘人的風景

 

 

 

時間它一去不復返

等不到太陽  藍天也先行告退

周圍著黯淡的憂鬱

 

心頭翻起洶湧的夢幻

忍不住再次 狂按快門

 

我該離開 

為了懷念你

為了回憶 你那 帶點憂鬱的面影

我該離開了

 

賽馬場~在10世紀

君士坦丁七世在賽馬場的另一端

興建了另一座方尖碑

最初它覆蓋著鍍金銅牌

但在第四次十字軍期間

被拉丁軍隊洗劫並將其熔化

這個紀念碑的石質核心倖存了下來

被稱為牆柱。

 

 

 

 

 

圖特摩斯三世方尖碑底座

 

圖特摩斯三世方尖碑，又名狄奧多西方尖碑(土耳其語：Dikilitaş）

是古埃及法老圖特摩斯三世的方尖碑（大約公元前1490年）

原來安放在盧克索的卡奈克神廟

 

公元390年，羅馬皇帝狄奧多西大帝將其運回君士坦丁堡

安放在君士坦丁堡賽馬場

 

傳說這方尖碑已經3500年了~現在仍然保存完好

 

 

原本以為當地導遊跟我們有仇

日正當中要我們來這裡是

是想曬死我們

 

你看看~你看看~什麼叫人山人海

 

歐洲人就是不怕太陽

沒有人戴帽子  也沒人撐傘

 

土耳其男性 出來觀光 出來討生活的居多

在台灣是女性出來觀光  出來討生活的居多

在這裡深切地感受到第一大城的威力

不論怎麼拍都是大合照

 

聖索菲亞大教堂

有近一千五百年的漫長歷史

因其巨大的圓頂而聞名於世

是一幢「改變了建築史」的拜占庭式建築典範

 

 

索菲亞在希臘語裡的意思是神聖智慧

 

聖索菲亞大教堂是拜占庭式建築最佳的現存範例

其鑲嵌畫、大理石柱子及裝飾等

內景布置極具藝術價值

 

穆斯林政權進入後 

這些壁畫是被隱藏

新政權解放宗教後

才又重現江湖

 

 

 

教堂內一共使用了107根柱子

最大的圓柱高19至20公尺

直徑約1.5公尺，以花崗岩所制，重逾70噸

 

 

聖索菲亞大教堂

有別於使用大理石的希臘建築

和使用混凝土的羅馬建築不同

聖索菲亞的主要建築材料為磚塊

 

走在國王的長廊

看到世代的新衰

至高無上的信仰

都會成為異教徒的箭靶

 

想得到多數人的認同

連神都辦不到

在人的境界裡 就不需要自找麻煩了

 

 

國王的新衣是外在賦予的價值

赤裸裸的給它說的天花亂墜

國王的城牆如今是小市民的休憩地

土耳其人不排斥路人為他們拍照

也會一窩蜂的來邀你一起拍照

那陣仗其實挺嚇人的~

跟他們拍完後~我自己卻忘了拍一張~哈哈~

 

 

托普卡匹皇宮  崇敬門

不論是帝國官員及外國使節都經由崇敬門入內

賓客使節都須在崇敬門下馬

只有蘇丹才可騎馬通過崇敬門

 

吉兆之門是第三庭院（內廷）的入口

區隔外朝

第三庭院主要是宮中的私人領域及居所

 

 

整個皇宮占地很大

很難把握住方向

 

這格局看起來還不錯

 

 

 

整面牆看起來眼花撩亂

這是我所不懂的美感

 

 

 

走過幾個宮殿後  開始眼冒星星

 

這樣的建築物

讓拍照的意願直直落

 

 

門外羅馬石棺 被任意擺放

在台灣有墓地變公園之說

在土耳其有墓地變皇宮之說

只管山水有沒有 管他風水好不好

 

當旅程到了尾聲  

來到東方快車站用晚餐

 

 

過過古代富豪的生活

也就是一般般而已

 

 

 

2018~04-27~一天的開始從亞洲前往歐洲的路上

整條道路行車速度緩慢

一路上都可以看到有人在馬路中間搏命

願阿拉保祐他們平安

 

對於古蹟的維護與利用

土耳其人很有自己的想法

 

 

進入第一大城看到些許的焦慮

卻也只能安靜的排隊

慢慢的從亞洲到達歐洲

附帶著一種人文的修養

 

 

今天不只橫跨兩洲   還要遊過兩大洲

 

蔚藍的天空 蔚藍的海岸線

帶著那麼一點吸引人的魔力

 

 

跳上船劃開水藍的波濤

迎接兩岸的風光

博斯普魯斯 黃金角 瑪爾瑪拉 三面水域

帶給伊斯坦堡特殊的地理位置和歷史定位

 

 

橫跨歐亞大陸

經濟和歷史中心位於歐洲一側

有三分之一人口居住於亞洲一側

 

其人口達到1440萬人

為全歐洲最大的城市群

亦是中東最大和全球第六大城市

 

 

伊斯坦堡全市轄區面積5,343平方公里（2,063平方英里）

亦是世界上唯一橫跨兩大洲的城市

 

公元前660年左右

該市以「拜占庭」之名建立於薩拉基里奧角

並在此後逐漸發展為歷史上最為重要的城市之一

公元330年該市重建為君士坦丁堡

 

在羅馬和拜占庭帝國時代

它對基督教的發展起到了重要的作用

 

在1453年鄂圖曼帝國征服該城之後

它成為了伊斯蘭教的中心

和鄂圖曼帝國哈里發的駐地

 

 

多爾瑪巴赫切宮

是土耳其伊斯坦堡的一座宮殿

在博斯普魯斯海峽的歐洲海岸邊。

它是鄂圖曼帝國從1856年至1889年

以及1909年至1922年的主要行政中心。

 

多爾瑪巴赫切宮由蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世下令興建

1843年開始施工，1856年完成

建築工程耗費500萬鄂圖曼金磅

相當於35噸黃金。

有14噸黃金用於製成金箔裝飾宮殿的天花板。

 

伊斯坦堡是古絲綢之路的途經地

 

也是歐洲和中東的鐵路網絡之間

黑海和地中海間海路的必經之地

使得伊斯坦堡的戰略地位十分重要

 

2012年在當選歐洲文化之都兩年之後

近1160萬外國遊客造訪伊斯坦堡

 

 

排名世界第五受歡迎的旅遊地點

 

徹拉安宮 是土耳其伊斯坦堡

一座由原鄂圖曼帝國宮殿改建的五星級酒店

 

海峽兩岸最佳景觀都有富豪卡位

那可不是回憶或失意所能比的

傳說要好幾個億才能站得住腳

 

隨著遊船移動的速度

富豪的數量也隨之增加

放眼望去都是豪宅區

 

這也許就是年輕人的夢

總是寄託在大都市的原因

 

 

慢慢的跟著貴族的腳步走進元古時代

 

橋下的高級俱樂部在2016年

遭受IS恐攻後已成廢墟

 

綠地增多會提升一點舒適感

自然的元素增加

貴族重量也跟著增加

 

 

荒廢的私人高級俱樂部

這是一種可以沒有人

不能沒有旗的意識型態

 

君士坦丁大帝於324年9月成為全羅馬帝國的皇帝

兩個月後，他訂立方案建立一座新的基督教城市以取代拜占庭

作為帝國的東部首都，該城被稱作「新羅馬」

 

 

 

然而多數人將之稱作君士坦丁堡

而這一名稱也一直流傳至了20世紀

 

 

 

 

拜占庭帝國或東羅馬帝國

於330年5月11日

君士坦丁堡宣告成為全帝國首都

 

 

這一艘船是當地官員眷屬出遊的專屬遊艇

如果能讓百姓安和樂利生活無慮

這種福利也是該給的鼓勵

但那些街上的乞討者和在車陣中討生活的人民相較之下

這種情景只是凸顯著階級中貪婪的奢華

 

在中世紀的大部分時間內和拜占庭時代的下半葉

君士坦丁堡是歐洲大陸最大和最富裕的城市

並同時為世界最大的城市

 

在第四次十字軍東征中

君士坦丁堡受到劫掠和破壞 此後開始衰落

 

天主教十字軍建立起

拉丁帝國以取代東正教的拜占庭帝國

君士坦丁堡也成為了這一帝國的中心

 

14世紀中期，鄂圖曼土耳其人

蘇丹穆罕默德二世「征服者」攻陷了君士坦丁堡

召來伊瑪目誦讀清真言，將教堂轉變為帝國清真寺

 

如梅利堡壘位於土耳其伊斯坦堡的薩勒耶爾區

 

征服君士坦丁堡之前

由鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德二世興建於1452年

 

 

這個地方曾經有一個羅馬帝國堡壘

後來被拜占庭和熱那亞用作監獄

之後在此修建了一座修道院。

 

 

鄂圖曼帝國時期

如梅利堡壘成為一個海關檢查站

控制通過海峽的船舶

 

1509年堡壘部分毀於地震，不久修復。

1746年，一場大火曾燒毀了兩座主塔的木結構部分

19世紀，堡壘荒廢，變成一個住宅區

 

1950年代，如梅利堡壘得到修復

 

自1960年以來 如梅利堡壘作為博物館向公眾開放

在夏季作為露天劇場 舉辦各種音樂會 

 

如梅利堡壘出現在1939年至1986年土耳其的各種紙幣的圖案中

 

 

 

19世紀初帝國發生一系列叛亂

 

20世紀初青年土耳其黨革命廢黜了蘇丹

 

在共和國的初期

伊斯坦堡未能成為土耳其的首都

安卡拉成為新的世俗共和國首都

 

君士坦丁堡的建立是君士坦丁最為恆久的成就之一

將羅馬帝國的權力重心東移

該城也成為了希臘文化和基督教的中心

 

 

伊斯坦堡分歐亞

鄂圖曼帝國藉由這片水域通過黑海

把勢力從巴爾幹半島直通維也納

 

整個海域分布著權勢與利益

就連海水像是都鍍了金

 

波光粼粼 閃閃耀動

 

 

富豪們清閒時 開個小舟出來逛逛

 

繞過了歐洲區遊艇轉了個彎

 

這就是俗稱的金三角

 

亞洲區房價較歐洲區便宜

很多人上班在歐洲 下班後回亞洲

 

 

羅馬建築拱門加上包子

拱門是傳承希臘的建築文化

圓頂包子是羅馬發明混擬土所產生的新產物

 

來到伊斯坦堡才知道 拜占庭帝國等於羅馬帝國

但是不懂

很多洋蔥頭的建築稱為拜占庭式建築 

不稱羅馬式建築

因為東羅馬比西羅馬多活了一千年

千年的蛻變就把一個包子變成了很多洋蔥頭

當然也加上了很多馬賽克圖案

讓拜占庭建築變的絢麗多彩

到了16世紀學者才將東羅馬稱之為拜占庭帝國

 

 

貝勒貝伊宮是鄂圖曼帝國的一處夏宮

興建於1860年代

在伊斯坦堡逛了三天  覺得遊船的景色最為迷人

 

跟著船的速度移動 潮起潮落  物換星移  皇宮已變成酒店

時間在土耳其第一大城轉個彎

從西元前6世紀到現在

繁華依舊惟有物價不可追

 

少女塔由拜占庭帝國皇帝

阿歷克塞一世始建於1110年

少女塔曾毀於1509年地震和1721年大火

此後用作燈塔，內部闢為咖啡館和餐廳

 

檔不住  時間的腳步

反轉不了  遊船航行的方向

 

船似乎以飛快的速度靠向岸邊

貴族如夢  繁華落盡  漸漸地回到平民的世界

 

曲終人散時跳下船

我只能說

若是你沒有遊過博斯普魯斯海峽

那麼如同你沒有到過伊斯坦堡

 

2018-04-26 早晨的陽光溫暖

帶著我們慢慢地從亞洲到達歐洲

春天的尾巴還殘留著些許的溫柔

鬱金香努力的讓自己艷麗到最後

 

大地光彩 遊人如織 

鬱金香免不了魂斷腳下

讓鬱金香也哭泣 

或者說我們來晚了

錯過了她的美麗

 

我依然努力

在半枯半榮之間

尋找殘存的溫柔

綻放的美感

 

 

是看春殘花漸落  抓住殘春幾顏紅

避開人潮要 快  狠 準 

只要還有一點點花的樣子

隨時都會有人過來搶拍

 

 

當地居民是攜家帶眷

一車又一車的往公園裡前進

野餐聚會玩耍~

怎麼那麼多人不用上班??

這是第一大城的經濟實力

 

羅馬水道橋

在羅馬統治過的地區

都可以看到的水利工程建築

水渠建於公元4世紀左右

~歷久不衰~真厲害

 

 

用完午餐後過來參觀蘇萊曼清真寺

白色格調的清真寺

在陽光下閃的眼睛都睜不開

此時若是時間足夠

在草地上睡午覺是很悠閒的事

 

 

 

進入寺內顯得寧靜祥和

建築物很龐大

只能局部拍攝

 

 

當地新人在清真寺外拍婚紗

穆斯林式的婚紗要把頭髮包起來

 

 

攝影師需不斷的跟新人溝通才能拍出好作品

 

承蒙阿拉的護持

使這次旅程平安順利

感恩阿拉  讚嘆阿拉

 

在伊斯坦堡坐落許多清真寺

各有各的特色與風格

唱起可蘭經來真有互相對槓的意味

院子的一角可以挑望金角灣

 

 

 

繞過清真寺就是無所不賣的商店街

人來人往的街上

又是顯現了第一大城的焦慮

這時候若不跟緊腳步很容易迷失方向

 

 

幾分鐘後進入更大的賣場

大巴扎傳說有4千個店家在這裡

回教國家都是男人出來賺錢養家活口

很少有女性售貨員

 

逛街對我來說是很無趣的事

倘若這世上我什麼都帶不走

何須增加靈魂的負擔

沒有問商品價格  所以不知市況如何

 

 

 

我問老闆不買可以拍照嗎??

這位老闆霸氣的說可以

還解說了商品的訂價原由

是出自於老師之手價高

出自學生之手價低

怎麼買其實在於順眼喜歡而已

 

被迫做一件讓自己很累的事

想找個地方坐下來都很難

 

 

漫漫長路走不完

那是我不懂的浪漫

 

夕陽西下時又是另一個期待

下榻的酒店對面又是一個很大的購物商場

有興趣的團友們蠢蠢欲動

而溫暖的被窩才是我最好的歸宿

 

 

 

2018-04-25  前往土耳其第一大城 伊斯坦堡

 

這條道路是連接歐亞大陸重要的通道

所以塞車是常態  公車有所屬的專用道

進入伊斯坦堡物價提高5倍

所以一路上都有人冒著生命危險

在車水馬龍的路中間做起生意

吃的 喝的 用的

都可以看到有人頂在頭上

在車陣中穿梭  

真是什麼都賣什麼都不奇怪

見識到甚麼叫做在夾縫中求生存

 

過了橋進入歐洲區  橋上很多人釣魚

小小的魚說是用來做醬汁的

有很多小魚為何還釣??用撈的不是比較快??

願者上鉤罷了

 

甜食說是會使人愉快

進入第一大城  壓力真的比較大

街上行色 匆匆 路人看起來很不輕鬆

所以櫥窗內都是~準備 讓人甜進心坎裡的甜點

走著走著不知不覺都被壓力附身

雖說商品外型很吸引人

卻激不起那麼一點點購買慾望

 

 

關於土耳其的農產品

你可想像就是原汁原味

該酸就酸 該苦就苦

不知是否這個原因

所以在料理上特別加入很多香料

嘿嘿 只有栗子  沒有糖炒栗子 

就是原味的！知道了吧！

 

 

在鄂圖曼帝國時期，這條街稱為大街（Cadde-i Kebir）

是鄂圖曼帝國知識分子喜歡去的地方

也是歐洲僑民的中心

 

 

 

有沒有那麼帥的店員圍那麼多人!!

  打卡加倍送嗎??

 

 

 

土耳其雖說有90％是穆斯林但它是宗教自由的國家

帕多瓦的聖安多尼聖殿由伊斯坦堡的義大利人

主要是熱那亞和威尼斯血統（20世紀初共有4萬人）

興建於1725年，後來被拆

1906年到1912年在原址興建了目前的建築

威尼斯新哥德式風格。

教堂是由義大利神父主持

星期六彌撒使用義大利語

19時開始，周日彌撒，上午九時三十分使用波蘭語

上午10時使用英語，17時使用土耳其語，

周二彌撒使用土耳其語，11時開始。

周一至周五彌撒使用英語，上午8時開始。

 

19世紀的旅行者將君士坦丁堡（今伊斯坦堡）稱為「東方巴黎」

指的就是 Grande Rue de Péra 及其半歐半亞文化。

1923年10月29日，

共和國政府宣布將這條街改名為獨立大街

以紀念土耳其獨立戰爭的勝利

 

 

 

街上商品琳瑯滿目

逛得我眼花撩亂

倘若不是生活必需品

這世上不需要的東西 真的可以這麼多

忽然很懷念那個什麼都沒有的年代

 

 

 

不管生在哪種年代

人的基因共體裡存在著排除異己的因子

對古蹟的破壞世界各地都看得到

當然此處亦然

 

土耳其女性抽菸比例很高

但是這包頭巾來的

抽起水煙!!忍不住的就想拍她

這樣的感覺如同看著----

穿袈裟的修行人~把妹~一樣!!怪怪的!!

 

 

傳說這土耳其第一大街

一天有30萬次人數 在這裡出入逛街

這也許是一千四佰萬人口的焦濾

 

 

土耳其一般家庭有3個小孩

聽說現代年輕人也趨向只生2或1個小孩

生活壓力會使生育率下降

 

在土耳一樣少不了丟垃圾的人

哪裡都可以丟 就是不丟垃圾桶

清潔員盡其本分 努力地清理垃圾

別說累人的事很多 累人的人也不少

覺得逛街是種很累人事~只想趕快結束~

 

 

 

 

2018-04-24  從安卡拉出發前往番紅花城

走過2百多里路   爬過2千多公尺高山

路似乎都是直直的~也沒感覺特別爬坡的~奇怪~

 

 

 

一路上窗外風光好  少有重工業汙染

來了好幾天  才經過一個煉鋼廠

難怪天空特別藍

 

 

中午來到古驛站吃午餐

少了駝鈴聲  少了風塵僕僕的味道

 

 

推開窗彷彿掉進時光隧道

開始探索古人的足跡

 

 

放好行李後便穿梭在羊腸小徑的古城中

番紅花城佔地面積約1000平方公里

海拔485公尺

 

 

 

1994年被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄

 

番紅花城在17世紀時期

是番紅花的貿易以及種植中心

目前在番紅花城以東22公里的村落

依然是番紅花的產地

 

 

 

 

番紅花是全世界最貴的香料

大約要170,000朵番紅花

才能收集到1kg的雌蕊柱頭

因為每一朵紫色的番紅花只有三個柱頭

而柱頭的取得必須在日出前

以人工完成採摘

以避免花朵枯萎而失去採收價值

 

 

採收後必須在乾燥脫水後才能分級出售

在山坡上出售的番紅花茶

當時遊新疆時就有喝過

於是這一味---吸引不了我--

 

 

努力地爬到山坡上放眼望去

房屋是依山勢建造

看起來很有層次感

 

鄂圖曼風格

兩到三層木造結構的建築

上面樓層突出於下層

並有雕刻的支架作為支撐。

房屋用木材框架作為基礎再填充土磚

最後塗上灰泥以及稻草的混合物

外牆刷上灰泥或石灰再用木頭裝飾

 

 

內部大約有10-12間房間

男女有不同的住所

通常有嵌入式的壁龕和櫥櫃作為裝飾

以及精美的石灰壁爐

較大的房子有室內水池

主要是利用流水來給房間降溫

 

沿著街道繞著走

每一條街都有屬於自己的特性

來人隨便玩玩囉  這傢伙還不錯

想想應該很難帶回來

 

糟糕了~被老闆發現了

老闆會不會拿刀追出來!!

還好站出來的架式是要跟我拍照

~不然就死定了~

 

路過土耳其軟糖區

店員相競的邀試吃 實在是盛情難卻

嘗一口

殊不知那種甜進心坎裡的甜

對我們來說是該敬而遠之的呢

 

 

經過市場調查此處紀念品開價

相較於其他地方有比較親民一點

這家老闆有地球村概念喔

 

出門在外隨遇而安

相信一切的安排都是最好的

等大伙抽完籤再換小輩出手

於是來個上上籤~哇~哈~哈~

因為兵分三路~所以抽籤定夜眠

 

 

在古蹟裡過夜就連走路都有回音

真是小心翼翼 有點擔心

這房會不會不知不覺就垮了

 

聽說有團友抽到小人國

進浴室站都站不直的呢!!

 

在古蹟裡生活對於舒適的標準要降低一點

感覺所有的器具都是暫時放上去的

隨時都有掉下來的可能

使用的過程都必須小心翼翼

愛物惜物

 

距離晚餐時刻還很久

一生一世難得來一次

毫無目標的只想把這山城繞一圈

由於需要的不多  想要的也很少

所以對於逛街而言不怎麼感興趣

 

沒有特別的注意街上到底賣什麼商品

剛好路過所以跟土耳其的國父拍一下照片

 

 

在古城裡完全失去方向感

只能跟著感覺亂闖

不知不覺的---

好像已經走到另一個山頭

 

 

17世紀鄂圖曼帝國

在Gerede以及黑海沿岸間的貿易必經過番紅花城

為城鎮帶來了商業、金錢以及重要的貿易地位

 

 

在山的另一邊有座博物館 

但是來的太晚已經打烊了

只能拍一下外觀

 

18-19世紀，城鎮中富裕的居民開始修建豪宅

至今才有如此數量龐大的住宅保留下來。

19世紀，約有20%的番紅花城居民是土耳其的希臘人

在第一次世界大戰之後，他們後代大多遷移至希臘。

 

這裡是我們用晚餐的地方

也是部份團友們今晚落腳之所

雖說這城是古代的豪宅區

現在看起來是多廢墟

 

 

夕陽西下 牧草在天涯

牧人要把牧草背回家

牆裡牆外  牆外不知牆裡發生什麼事

就連清真寺都再也唱不出可蘭經

 

 

人潮帶來錢潮  

空蕩蕩的椅子 等待匆匆而過的旅人

給予暫時的溫暖

 

清晨的可蘭經唱得微弱

喚不醒沉睡中的古城

 

街上只看到零星的老人出來散步

羅馬澡堂還是當的居民重要的社交場所

當我們要離開之際

只有屋頂上的水蒸氣出來向我們道別

 

 

2018-04-23從卡帕多奇亞飛奔到土耳其首都安卡拉

漫漫長 路

車窗外的景觀從鄉村繞到城市

又從城市繞進農場

請別以為這樣就會到達目的地

還早得很呢!

進農場只是為了吃午餐嘿

 

 

 

土式風味餐~先來一盤生菜沙拉~

再一碗蔬菜濃湯~外加打人會受傷的麵包~這是每餐必備

主餐是馬鈴薯還有特調米飯~

其實每天都可以吃到很多蔬菜

烹調過程通常會加入很多香料~

罌粟子也是主要的香料之一~

所以在土耳其的日子總是特別開心

其實以素食料理來說我喜歡這種風味

只是不知為何會拉肚子!!

 

 

油門催促著滾動的輪胎

時間的腳步慢慢地邁向土耳其首都

安卡拉郊區山坡上劃分為貧民區

當地導遊說那是不合法的居所

誰能體會遊走在生死邊緣的無奈 

聽說已被斷水斷電了

西元1923年土耳其成立共和國 定都安卡拉

安卡拉也是一個歷史悠久的古城

 

探索安卡拉古文明  當然要進入安納托利亞文明博物館

 

安納托利亞文明博物館  在1997年獲得歐洲最佳博物館

鎮館之寶  地母神

早在西元前7000~5000年前崇拜地母神

象徵豐饒多產

 

古文明的文字~有多早??我也不知道!!

最早的離婚協議書~傳說在西元前18~19世紀間!!

 

陶瓷瓶上完整的記錄著結婚行儀流程

其中包含 創造宇宙繼起之生命的圖騰

 

 

 

勸君更盡一杯酒    西出陽關無故人

古文明斟酒的酒器

 

葡萄美酒月光杯  欲飲琵琶馬上催

不必催  不必催 這是可以背著走的酒杯

 

 

傳說這是世界上最早的折疊桌子

早在西元前1180年就有的智慧

我有點懷疑這製造年份~

西台王國的型男造型

 

古希臘的型男英姿~穿裙子喔

 

 

眾多的精美流通貨幣

眾多的古文物  沒有解說 是有看沒有懂的無趣

 

 

土耳其是一個國家主義意識強的民族

在土國何時何地都可以看到國旗飄揚

 

安卡拉位於安格里蘇河河畔

不但是一個現代化的歐洲大都市

更有著豐富的歷史文化色彩

 

 

城市中四處可見自赫梯人 (Hittite)、

弗里吉亞 (Phrygian)、古希臘、羅馬、

拜占庭和奧斯曼帝國文明

遺留下來的古老城堡和遺址

 

安卡拉是丘陵地形 人口約6百萬人

交通不僅地上跑的還有天上飛的

我們是坐纜車逛市區的酷

 

 

市區雖然擁有現代化建築

也隨處可見古城牆上頂著現代商店

 

公園裡依然有居無定所的遊民

 

 

參觀 凱末爾 紀念館

一大早就大排長龍

這裡似乎是當地的學生必須朝聖的地點

土耳其人熱情 喜歡跟觀光客拍照

 

土耳其之父 凱末爾 上任後

進行一連串政治經濟和文化上的變革

啟蒙土耳其並讓土耳其成為

現代化和世俗主義的國家

其中也包括減少伊斯蘭教對政治及教育的影響

凱末爾 推動了一系列提高土耳其婦女地位的改革

包括在法律中明文強制不准婦女穿戴蓋頭面紗

廢除一夫多妻、確立離婚制度、

保障婦女在教育就業參政及財產繼承的平等權利 

 

 

展覽館裡面展出一些  當時日常使用器具   

我比較興趣的是這些古老的照片

哇~我們的世界偉人也在其中

 

 

參觀到一半突然一陣涼風吹來

安靜的連一隻針掉下去都聽得到

整個展場只剩我一人  

到底我有那麼偉大嗎??真是!!嚇到我了~

 

原來是大咖要來~清場囉~

而我只能速速離開~

莫明奇妙對展場的記憶

只剩蔣公那張照片

 

你看看~到底這個民族有多愛國

還是~_~被逼的國旗小童~_~

 

 

1934年修改憲法，婦女21歲擁有選舉權，30歲則擁有被選舉權

1928年5月24日大國民議會立法通過

以國際拉丁字母取代以前使用的阿拉伯字母

 

 

雖說變革所帶來的衝擊褒貶不一

卻也展現了足夠的勇氣

在安卡拉的主要行程

安納托利亞博物館~瞭解文明的來龍去脈

以及凱末爾紀念館的近代變革

再次踏上尋古幽情的路徑~出發囉~

 

 

 

 

 

2018-04-22  早晨3:30的期待

熱氣球升空指數來到黃燈

只有1/2的機會  升空指數綠燈熱氣球才能飛

等到早上6點敗興而歸

這冷風吹來特別的冷

真是讓人精神恍惚的早晨

 

翱翔的夢碎

意興闌珊的早餐  吃的無味

駱駝峰  少了些許的吸引力

 

 

本想站在路邊隨手亂拍

路過 走過 再錯過 

高空飛躍的視野已成空

 

 

只不過 這也許 一生一世 只來一次

在怎麼都要提起勁

就算用爬的 也該爬上去的 是不是??

 

你看看~你看看~路是人走出來的~

你說說~你說說~這到底該怎麼走??

沒錯~就是八仙過海  各顯神通囉

 

人類的老祖先 赤足打出來的天下

你就是健步如飛的飛上來~就對了~

飛上來就有獎勵 

得到當地的小姑娘來個熱情擁抱

 

 

這裡沒收門票 但是很好玩 

有種 天寬 地闊 任你自由穿梭的豪氣啦~

 

 

沒有路標 沒有規範 沒有界線

一切的行動都是讓你跟著感覺走

享受那無拘無束的自由

就是迷路了  摔傷了 都是糊牛屎的啦~

哇~哈~哈~自己的安全自己顧嘿~

 

 

這裡停靠的時間很短

我努力地往上爬

在這層層疊疊大自然所雕刻的迷陣中

可是望山跑死馬的呢!!

以為自己已登頂 

站上去又是一峰 比一峰高

 

照這種速度跑下去

我想不需要施展法力~很快就會跑進原始人的世界

想要再回來應該很難  評估了自己的適應能力

還是回頭容易  向前難 

沒有必要跟自己過不去

 

 

 

還是逃回車上比較安全

至少有水喝  有飯吃 

不然迷路了  這還分得出東南西北的嗎??

 

跑完山還得進洞窟用餐

嘿嘿~吃飽後~嘿嘿~

聽說要下18層地獄呢??

不過這裡多一層~有19層內~

蝦密~佳恐怖~

 

傳說在卡帕多奇亞有36個地下城

地下城是用來逃難用的

請不要想像~那不可能的豪華~

 

是的~進入地下城就像迷宮一樣~

雖然說洞穴裡應有盡有!!

我看起來是什麼都沒有!!

只有一個連著一個的洞穴~

大部分通道  整個人是無法站直的難過

當然我不屬於古墓派  不適合在地底下討生活

只想趕快重見光明 的快快離開阿---

 

卡帕多奇亞面積

東西大約為400公里

而南北大約有240公里

 

 

體驗實景洞穴生活

因為是挖出來的所以地板達不到水平標準

天花板不高 只有坐下來 才沒有壓迫感

 

 

地毯是純手工製作 還是代代相傳而來

所以每一塊都有不同的造型和花色

家的元素存在著傳承和對長輩的懷念

 

主人為我們準備了土耳其紅茶

當地人熱情友善的跟我們拍完合照後~

就是工商服務時間

可以選購主人特製的手工藝品

 

 

戶外的住屋造型是不是很酷啊

門前還有顆葡萄樹~

這裡是鴿子谷~沒有黃鸝鳥呢!!

 

西元七世紀阿拉伯人入侵

到了西元11世紀卡帕多奇亞

擁有超過一千個宗教性建築

 

 

隨著車速的移動   地形也改變了他的風貌

 

 

在起起伏伏的各種造型中

可以看到人類居住的跡象

 

有些地方被密集的改造成新社區

這~這~這樣--不是--很快就被敵人發現

不怕~不怕~目前土耳其國力強大~ 沒在怕~

 

導遊說很多人都搬到新社區過生活去了

畢竟洞穴的活動空間並不理想

站都站不直的壓迫  也沒有屬於自己的個人空間

 

經過改造後的偽洞穴屋

不知是否依然能擁有

天然的空調系統  恆溫17度C

 

 

斜陽夕照的克澤爾河閃著金光

富有鐵質的水灌溉這卡帕多奇亞的陶瓷小鎮

 

 

阿瓦若斯搖擺橋上人來人往

總有路人想盡辦法  讓橋大力擺動為樂

 

 

土耳其由於農業發達

一些蔬果在盛產期  為了能長久保存

製成了蔬果乾  一串一串的串起來 很特別

每天在餐桌上  都可以看到用蔬果乾

烹調而成的土式料理  裡面通常是經過調味的米飯

 

聞名遐邇的土耳其冰淇淋

我在遠處看的出神~_~

卻始終不敢出手~因為每天都拉肚子~所以不敢輕舉妄動

老闆拿著槌子  用力的敲打著冰淇淋

還不停的跟顧客互動玩遊戲

感覺他樂在工作  樂在其中 讓我不由自主的想按下快門

被老闆發現我在偷拍  老闆知道我來自台灣

自顧自快樂的唱起台語歌 真厲害  還賞我一份冰淇淋

土耳其冰淇淋真的很特別的QQQ

感覺土耳其人熱情又友善

 

 

跑完山逛完街進入洞穴屋吃晚餐

從早操到晚的行程  來到此刻已經精神不濟了

吃的無味 連表演都不知是演什麼??

只想趕快爬上床睡覺了

 

 

 

2018-04-21 在卡帕多奇亞的洞穴餐廳用餐

團友門圍著一團火做什麼??

土式風味叫化子雞??

將食物裹在泥甕裡燒的呢!

沒素食口味的阿---不知味道如何??

 

 

餐館外面是一望無際的土堆

傳說當室外溫度到達40度時

洞穴裡是恆溫17度

 

 

 

 

不管颳大風下大雪或是熱浪來襲

洞穴裡始終是最好的避風港

天然的溫控  恆溫空調17度C

 

 

 

住在洞穴中

可以因人口的增加

鑿出更大的使用空間~無限延伸~

在這裡沒有無殼蝸牛這個名稱

 

隨著科技日新月異

洞穴屋已得到空前的進化

改建為民宿或餐館

 

 

午餐過後進入葛樂梅露天博物館

葛樂梅的意思--就是要--

讓你找不到我--哇--哈哈

 

 

 

早在君士坦丁大帝還沒將基督教列為國教之前

羅馬軍隊時常鎮壓基督徒

許多虔誠的教徒 修道士紛紛逃難至此

 

 

因為這裡的地形複雜

適合躲避羅馬軍的追殺

於是古人在此定居~還代代相傳~

 

 

我在讓你找不到的地方

看著你那歷盡滄桑的無奈

細數著你那面對困境的堅強

 

 

 

逃難的人把岩石改造成

住屋  教堂 修道院  

洞穴中遺留下古人信仰的力量

但禁止拍照

 

 

地下空間有限 很具壓迫感

畢竟是逃難用的

請不要幻想不可能的豪華

 

 

整個格勒梅露天博物館目前已無人居住

園區裡的洞穴 也保留較完整的古代風華

未經改造進化維持著原始的部落文化

 

 

由於園區內有收門票

所以加入現代元素

有圍欄 有階梯 有欄杆

活動空間較為安全

不然摔傷可能---只能糊牛屎了--

 

 

雖說一方土  養一方人

真不知他們躲在這裡要吃什麼呢??

當時還維持著放牧生活

天天天啊~我真不相信這古人

生在這裡一天能喝足  傳說中的2千CC水分

不然傳說腎臟會就此枯萎~的可怕~

在這土堆中遊蕩半天

真不知這水源到底哪裡來??

 

總之今晚不在土堆裡野營

真不需要擔心水從哪裡來

當我來到下榻的旅館  推窗遠望

窗前出現異國彩虹

期待明日有好天氣

讓熱氣球上升在這美麗的卡帕多奇雅

 

遠處傳來可蘭經的祝禱

冷清的街道沉睡在街燈下

而我帶著熱氣球的夢入睡